На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа История (этапы) развития русской кухни

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 17.12.2012. Сдан: 2012. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ Российской Федерации
Государственное  образовательное  учреждение высшего профессионального  образования
«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Технологический институт
Кафедра: «Товароведение и технология продуктов питания»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КУРСОВАЯ РАБОТА
 
по дисциплине: Основы технологии и организации работы
                    предприятий общественного питания
на тему: История (этапы) развития русской кухни.
 
                                                                   ВЫПОЛНИЛ: студент г. ТППб-12
                                                               ____________   Зырянов Р.В.
 
                                                        ПРОВЕРИЛ: к.с.н., доцент
                                                          ______________ Попов В.Г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тюмень
ТюмГНГУ
2012
 
Русский стол широко известен за рубежом главным  образом своими деликатесами: копченой спинкой осетра (балыком), севрюжиной с хреном, малосольной лососиной (семгой), красной, черной и розовой (сиговой) икрой, маринованными и  солеными грибами (рыжиками и белыми), составляющими не только прекрасный натюрморт вместе с кристально-прозрачной московской водкой, но и тонко гармонирующими с нею во вкусовом отношении.
Однако эти  отдельные готовые продукты, к  тому же праздничные, несмотря на свою изысканность, не могут дать полного  представления о русской кухне, о своеобразии вкуса ее основных горячих блюд, о составе русского национального стола в целом.
Русская кухня  в том виде, в каком она дошла  до наших дней, сложилась окончательно немногим более ста лет тому назад, во вторую половину XIX в., когда была проведена ее неофициальная кодификация: именно в период с 40-х до 80-х годов XIX в. появилось большое количество поваренных книг, составленных людьми разных сословий (от аристократов до крестьян) и из разных районов страны. Это позволило не только впервые увидеть в наиболее полном виде весь национальный репертуар русских блюд, но и начать его критическую чистку от разных инородных заимствований и наслоений.
Все древнейшие мучные изделия создавались исключительно  на основе кислого ржаного теста, под воздействием грибковых культур. Так были созданы мучные кисели —  ржаной, овсяный, гороховый, а также  блины и ржаные пироги. Русские  методы закваски и применение теста  из привозной (а затем и местной) пшеничной муки и ее сочетание  с ржаной дали позднее, в XIV—XV вв., новые  разновидности русских национальных хлебанных изделий: оладьи, шаньги, пышки (жаренные на масле), баранки, бублики (из заварного теста), а также калачи — основной национальный русский  белый печеный хлеб.
Уже в раннем средневековье сложилось четкое, или, вернее, резкое, разделение русского стола на постный (растительно-рыбно-грибной) и скоромный (молочно-яично-мясной), что оказало огромное влияние на все дальнейшее развитие русской кухни вплоть до конца XIX в. Это влияние не во всем было положительным и плодотворным. Проведение резкой грани между скоромным и постным столом, отгораживание их друг от друга «китайской стеной», изолирование одних продуктов от других, строгое недопущение их смешения или комбинации — все это лишь частично привело к созданию некоторых оригинальных блюд, но в целом не могло не вызвать известного однообразия меню.
На первых порах попытки разнообразить  постный стол выражались в том, что  каждый вид овощей, грибов или рыбы приготавливался отдельно, самостоятельно. Капусту, репу, редьку, горох, огурцы — овощи, известные с IX в., — если не ели сырыми, то солили, парили, варили или пекли, причем отдельно одно от другого. Поэтому такие блюда, как салаты, никогда не были свойственны русской кухне, они появились в России уже в XIX в. как одно из самых последних заимствований с Запада. Но и тогда они первоначально делались преимущественно с одним овощем, отчего и назывались «салат огуречный», «салат свекольный», «салат картофельный» и т. п. Еще большему разделению подвергались грибные и рыбные блюда. Каждые грибы — грузди, рыжики, опята, белые, сморчки' маслята, сыроежки, шампиньоны и т. д. — солили или варили совершенно отдельно от других, что, кстати, практикуется и поныне. Точно так же обстояло дело и с рыбой, употребляемой только в отварном, вяленом, соленом, запеченном и лишь позже, в XIX в., в жареном виде. Каждое рыбное блюдо готовилось особым для той или иной рыбы способом. Поэтому и уха делалась из каждой рыбы отдельно и называлась соответственно — окуневой, ершовой, налимьей (мневой), стерляжьей и т. п., а не просто рыбным супом, как у других народов.
Таким образом, количество блюд в XV в. по названиям было огромно, но по содержанию они немногим отличались одно от другого. Вкусовое разнообразие однородных блюд достигалось, с одной стороны, различием в тепловой обработке, с другой, — применением различных масел, преимущественно растительных (конопляного, орехового, макового, деревянного, т. е. оливкового, и значительно позднее — подсолнечного), а также употреблением пряностей. Из последних чаще всего применялись лук и чеснок, причем в весьма больших количествах, петрушка, анис, кориандр, лавровый лист, черный перец и гвоздика, появившиеся на Руси уже с X—XI вв., а позднее, в XV — начале XVI вв., этот набор был дополнен имбирем, корицей, кардамоном, аиром и шафраном.
Наконец, в  средневековый период развития русской  кухни выявляется и склонность к  употреблению жидких горячих блюд, получивших общее название «хлёбова». Самое большое распространение получают такие виды хлёбова, как щи, основанные на растительном сырье, а также различные виды мучных супов.
Что касается молока и мяса, то эти продукты до XVII в. употреблялись сравнительно редко, причем обработка их не отличалась сложностью. Мясо (как правило, говядину и гораздо реже — свинину и  баранину) варили в щах или кашицах  и до XVI в. почти не жарили. На употребление многих видов мяса был наложен  строжайший запрет — особенно на зайчатину  и телятину. Остается историческим фактом, что в 1606 г. боярам удалось  натравить на Лжедмитрия I толпу, побудив  ее ворваться в Кремль только сообщением, что царь не настоящий, ибо ест  телятину. Это был самый убедительный аргумент. Молоко пили сырое, томленое или скисшее; из кислого молока получали творог и сметану, а производство сливок и масла оставалось почти неизвестным вплоть до XVI в.
Мед и ягоды  в древнерусской кухне были не только сладостями сами по себе, но и  основой, на которой создавались  сиропы и варенья. А будучи смешаны  с мукой и маслом, с мукой  и яйцами, мед и ягоды стали  основой русского национального  сладкого изделия — пряников. Поэтому  пряники были вплоть до XIX в. только медовыми или медово-ягодными, чаще всего медово-малинными или медово-земляничными. В XIV—XV вв. возникает и другое русское национальное сладкое изделие — левишники, приготовляемые из тщательно протертых ягод брусники, черники, вишни или земляники, высушенных тонким слоем на солнце. К национальному русскому лакомству вплоть до XX в. относились и орехи, вначале лесные и грецкие (волошские), а позднее, в XVII в., кедровые и семечки (подсолнечные).
Кухня Московского  государства, или старомосковская  кухня. Древнерусской кухне, как  и всему патриархальному быту Руси, был нанесен удар в начале XVII в. — пе-риодом польско-шведской интервенции и крестьянской! войной, приведшими к хозяйственному упадку в течение почти четверти века и к резкому изменению социальных условий в России. Именно этот период и служит демаркационной линией между древнерусской кухней и кухней Московского государства XVII в., или так называемой старомосковской кухней.
Основное  ее отличие от древнерусской состояло в том, что наступило резкое размежевание русского общенационального стола  по сословному признаку. Раньше стол знати отличался от стола простолюдина лишь количеством блюд, ибо натуральное хозяйство обусловливало качественное равенство пищевого сырья, производимого крестьянами, для всех сословий. За границей для двора закупались лишь вина — французские и греческие (мальвазия, бургундские, романея) — и фрукты, в основном сушеные и вяленые, — фиги (инжир), финики, лимоны. Но с развити-ем интенсивной внешней торговли, введением монополии на ряд товаров (водка, икра, красная рыба, рыбий клей, мед, соль, конопля) и заменой натурального обмена денежным началось разграничение в ассортименте между теми пищевыми продуктами, которые поступали на стол знати, и теми, что имелись в наличии у крестьянина.
Эти же причины  оказали сильное воздействие  и на складывание с XVII з. русских  региональных кухонь (донской, уральской, сибирской, поморской), поскольку они  стали отличаться от московской официальной  кухни ассортиментом продуктов  и блюд.
Наконец, своеобразие  этого периода в развитии русской  кухни заключалось и в том, что стол московского царя и знати, хотя и оставался сословие-закрытым, оказывал влияние на всю московскую кухню в целом. Дело в том, что в Москве все пищевые товары, как бы они ни были редки и экзотичны, продавались на свободном рынке, следовательно, могли быть приобретены любым лицом (так, китайский чай впервые появился при дворе в 1638 г., а в свободной продаже — уже в 1674 г.). Кроме того, колоссальный штат прислуги, обслуживавшей царский двор и многочисленные семейства знати и насчитывавший лишь в черте города десятки тысяч человек, содействовал тому, что новые застольные обычаи, новые блюда, их новая композиция и рецептура постепенно распространялись среди московского люда. Вот почему термин «московская кухня» хотя и означает прежде всего кухню знати XVII в., имеет и более широкое толкование. Речь идет о кулинарных принципах, ставших господствующими в XVII в. в столице и ее окружении. Не случайно «московская кухня» дожила в Москве, а особенно в Замоскворечье — этом оазисе древней Москвы и районе купечества, — вплоть до начала XX в., независимо от того, что господствующее кулинарное направление в стране сменилось за это время трижды.
В то время  как народная кухня, начиная с XVII в., все более упрощается и обедняется, кухня дворянства и особенно знати (боярства) становится все более  сложной и рафинированной. Она  не только собирает, объединяет и обобщает опыт предшествовавших столетий, но и  создает на его основе новые, более  сложные варианты старых блюд, а  также впервые заимствует и открыто  вводит в русскую кухню ряд  иностранных блюд и кулинарных приемов  — преимущественно восточного и  балканского происхождения. Заметно  обогащается в это время скоромный  праздничный стол. По-прежнему используются принятые в народе солонина и вареное  мясо, но преимущественное место на столе знати начинают занимать «верченое» (т. е. приготовленное на вертелах) и  жареное мясо, домашняя птица и  дичь. При этом способы обработки  мяса все более разнятся в зависимости  от его вида. Так, говядина идет главным образом для приготовления солонины и для отваривания; из свинины делают ветчину, буженину для длительного хранения, употребляют ее также в обжаренном и тушеном виде, причем в России ценится только мясная, нежирная («постная») свинина; баранину, домашнюю птицу и дичь используют в основном для жаркого и только отчасти для тушения.
В XVII в. окончательно складываются все основные типы русских  супов, причем появляются неизвестные  для средневековой Руси солено-пряно-кислые супы — кальи, похмелки, солянки, рассольники, — обязательно содержащие квашения, лимон и маслины. Появление этих супов вызвано чрезвычайным распространением пьянства, потребностью в опохмеляюших средствах.
Обогащается и уже хорошо развитый к этому  времени постный стол знати. Почетное место на нем занимают астраханский балык, черная уральская икра в двух ее раз- новидностях (паюсная и зернистая), соленая и заливная красная рыба, Кольская семга, сибирская нельма и бе- лорыбица, закавказская шемая, байкальский омуль. На кулинарные нравы XVII в. сильное влияние оказы-вает восточная и в первую очередь татарская кухня, что связано с включением в состав Русского государства во второй половине XVI в. Казанского и Астраханского ханств, Башкирии и Сибири. Именно в этот период в общерусскую кухню попадают и делаются непременными, «своими», такие продукты, как изюм (виноград), урюк, смоква (инжир), дыни, арбузы, фанат, заморские лимоны и чай, употребление которых за русским столом становится традиционным. Тем самым существенно пополняется и сладкий стол, в его ассортименте — разнообразные коврижки, сладкие пироги, цукаты, яблочная пастила в двух видах (коломенская и белевская), многочисленные варенья, причем не только из ягод, но и из некоторых овощей (морковь с медом и имбирем, редька в патоке). В XVII в. в Россию стали завозить тростниковый сахар, из которого вместе с пряностями варили леденцы. Но все эти сладкие блюда можно было встретить в основном на столе знати.
Начиная с  петровских времен, русская знать, а  за нею и все дворянство, все  более и более заимствуют и  вводят у себя западноевропейские кулинарные обычаи и нравы. Богатые вельможи, посещавшие Западную Европу, привозят с собой или выписывают иностранных  поваров, вначале голландских и  немецких, особенно саксонских и австрийских, затем, при Елизавете I, — шведских и французских, а во второй половине XVIII в. и в начале XIX в. — частично английских и преимущественно французских. С середины XVIII в. выписка иностранных поваров стала настолько регулярной, что вскоре они почти полностью вытеснили у высшего дворянства русских кухарок и крепостных поваров. Помимо этого, многие состоятельные вельможи и дворяне к концу XVIII в. начинают выписы-вать из Парижа кондитерские изделия, которые доставлялись в Петербург и Москву через неделю. Некоторые даже специально ездили в Париж попить и поесть. Эти привычки и это пренебрежение к отечественной кухне переняло в той или иной степени во второй половине XVIII в., в екатерининскую эпоху, и все остальное дворянство. Именно в это время в русское меню проникают блюда из молотого мяса (котлеты, запеканки, паштеты, рулеты), появляются нерусские (шведские, немецкие, французские) супы (молочные, овощные, протертые).
Вполне естественно, что иностранные повара готовили не русские, а свои национальные блюда, и таким путем в русскую  кухню были привнесены не только рецептура, но и посуда, технология и комбинации продуктов, характерные для немецкой, голландской, шведской, английской и  французской кухни.
В 1816 г. тульский помещик В. А. Левшин, автор книги «Русская поварня», вынужден был признать, что «сведения о русских блюдах почти совсем истреби-лись» и поэтому «нельзя уже теперь представить полного описания русской поварни, а должно удовольствоваться только тем, что еще можно собрать из оставшегося в памяти, ибо история русской поварни никогда не была предана описанию»*. В результате собранные В. А. Лев-шиным по памяти описания блюд русской кухни не только не были точны по своей рецептуре, но и по своему ассортименту далеко не отражали всего действительного богатства блюд русского стола. В таком виде русская кухня не могла соперничать с французской, несмотря на все старания патриотов. Кухня господствующих классов и на протяжении первой половины XIX в. продолжала развиваться изолированно от народной, под сильным влиянием французской кухни. Правда, в этот период сам характер иностранного влияния существенно изменился. В отличие от XVIII в., когда впрямую заимствовались иностранные блюда вроде котлет, сосисок, омлетов, муссов, компотов и т. п. и вытеснялись исконно русские, в первой половине
XIX в. происходит  иной процесс — обработка русского  кулинарного репертуара на французский  лад, а во второй половине XIX в. начинается даже восстановление  русского меню, однако с внесением  французских коррективов. В России  в этот период работает целый  ряд блестящих французских поваров,  радикально реформировавших русскую  кухню господствующих классов.  Центром этой реформации был  Петербург, и, поскольку отсюда  влияние нового кулинарного направления  распространялось в тече-ние XIX в. на всю империю, русская кухня этой эпохи получила название петербургской, в отличие от продолжавшей существовать старой московской кухни.
 «Русские» французы выступали также за замену блюд из толченых и протертых продуктов, занявших большое место в кухне господствующих классов в XVIII в., натуральными, более отвечающими характеру русской национальной кухни. Так появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, клопсы, антрекоты, эскалопы. Одновременно старания французов были направлены на TO, чтобы ликвидировать тяжеловесность, неудобоваримость некоторых русских блюд. Из русских щей они исключили делающую их невкусными мучную подболтку, сохранявшуюся лишь в силу традиции, а не здравого смысла, стали широко употреблять в гарнирах картофель, появившийся в России в 70-х годах XVIII в. Для русских пирогов французы предложили использовать вместо ржаного кислого — нежное умеренно дрожжевое слоеное тесто из пшеничной муки. Они же ввели безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах, благодаря чему кислое тесто, на подготовку которого прежде требовалось 10—12 часов, стало поспевать за 2 часа.
Обратили внимание французские  кулинары и на закуски, сделав из них  одну из самых специфических особенностей русского стола. Если в XVIII в. преобладала  немецкая форма подачи закусок —  бутербродами, то теперь французы стали  сервировать закуски на специальном  столе, красиво оформляя каждый вид  на особом блюде. Они настолько расширили  ассортимент закусок, включив в  их число целый ряд старинных  русских мясных, рыбных, грибных  и квашеных овощных блюд, что изобилие и разнообразие русского закусочного  стола до сих пор вызывает удивление  у иностранцев.
Наконец, французская школа ввела  комбинирование продуктов (винегреты, салаты, гарниры) и точные дозировки  в рецепты блюд, не принятые ранее  в русской кухне, и ознакомила русскую кухню с неизвестными ей видами западноевропейской кухонной техники. На смену русской печи и  приспособленных к ней горшков  и чугунков пришли плита с ее духовкой, кастрюли, сотейники и т. п. Вместо сита и решета стали использовать дуршлаги, шумовки, мясорубки и пр.
Немаловажным вкладом французских  кулинаров в развитие русской  кухни было и то, что они подготовили  плеяду блестящих русских поваров. Михаил и Герасим j Степановы, Г. Добровольский, В. Бестужев, И. М. Радецкий, П. Григорьев, И. Антонов, 3. Еремеев, Н. Ходеев, • П. Викентьев и другие поддерживали и распространяли, лучшие традиции русской кухни на протяжении всего! XIX в. Такие выдающиеся практики, как Г. Степанов и И. М. Радецкий, оставили после себя обширные руководства по русской кулинарии.
Общерусская национальная кухня. Параллельно  с процессом облагораживания  и рафинирования русской кухни  господствующих классов, происходившим  «сверху» и сосредоточенным в  дворянских клубах и ресторанах Петербурга и Москвы, шел и другой процесс  — собирания, восстановления и развития забытого старинного русского кулинарного  репертуара. Этот процесс протекал стихийно в провинции, в помещичьих усадьбах, вплоть до 70-х годов XIX в. Источником собирания была народная кухня, в  развитии которой принимало участие  огромное число безымянных и безвестных талантливых крепостных поваров. После  отмены крепостного права в 1861 г. и ускорения дифференциации крестьянства, одним из результатов которых  было образование кулачества и рост мелкого и среднего купечества, народная кухня стала усиленно культивироваться в этих социальных слоях, а ее национальный репертуар получил новое пополнение. Дело в том, что бурное развитие в 70-х годах XIX в. железнодорожного строительства  в России приблизило далекие окраины  к центру. Это привело к «открытию» многих региональных старинных русских  блюд, быстро признанных общенациональными. Таковы были уральские и сибирские  пельмени, донские пироги-курники и блюда из крупной степной дичи (турача, дрофы, стрепета), дальневосточная горбуша и кетовая красная икра, каргополь-ские соленые рыжики и мурманская оленина, башкирский мед и кумыс. В совершенствовании русской национальной кухни в 70—80-х годах XIX в. приняли участие и разнообразные рестораны России, привлекавшие талантливых поваров из народа.
В результате в последнюю четверть XIX в. русская кухня приобрела  столь обновленный и разнообразный  вид, что не только по неповторимому  ассортименту блюд, но и по изысканному  и тонкому вкусу заняла одно из ведущих мест в Европе, поднялась  на такую же высоту, как и французская  кухня.
Несмотря на все изменения, привнесения, иностранные и региональные влияния, основа русской кухни, ее сущность оказалась  незатронутой в течение веков, она  стойко удержалась, сохранив наиболее характерные национальные черты. Так, русский национальный стол немыслим без хлеба, блинов, пирогов, каш, без первых жидких холодных и горячих блюд, без разнообразия рыбных и грибных блюд, солений из овощей и грибов; прекрасен русский праздничный стол с его дичью и жареной домашней птицей и русский сладкий стол с его вареньями, ков-рижками, пряниками, куличами и пр.
Еще в конце XVIII в. русский историк  И. Болтин подчеркивал, что обилие — одна из характерных особенностей Русского стола, причем не только зажиточного. Он отмечал, что русские вообще едят больше и чаще, чем жители Азии, вдвое-втрое больше, чем французы.
Главное место на русском столе, особенно на народ ном, занимал хлеб, по потреблению которого на душу населения  наша страна всегда занимала первое место  в мире. Со щами или другим жидким блюдом рабочий или крестьянин обычно съедал от полкилограмма до килограмма черного ржаного хлеба, что в XIX в. часто и составляло весь обед трудового  народа. Белый хлеб, пшеничный, фактически не был распространен в России до начала XX в. Причем если у белого хлеба были региональные разновидности — московские сайки, калачи, смоленские крендели, валдайские баранки и т. п., — черный хлеб различался не по районам, а лишь по роду выпечки и сорту муки — пеклеванный, заварной, подовый, обдирный и т. п. Только после Октябрьской революции 1917 г. белый хлеб стал наиболее употребительным хлебом народных масс, наряду с другими мучными изделиями из белой пшеничной муки, ранее не свойственными русской кухне — вермишелью, макаронами и т. п.
Первенствующее значение в истории  русской кухни сохраняли и  первые жидкие блюда — супы. Предпочтение, оказываемое русскими людьми жидким и полужидким блюдам, наглядно отразилось в том, что ложка была всегда главным  столовым прибором русских, без нее  нельзя было обойтись. Она появилась  в России раньше вилки почти на 500 лет. «Вилкою, что удой, а ложкою, что неводом», — гласит народная пословица, высказывающая пренебрежение к вилке.
Ассортимент национальных русских  супов — щей, похлебок, ухи, рассольников, солянок, ботвиней, окрошек, тюрь — продолжал пополняться с XVIII в. по XX в. различными видами западноевропейских супов, вроде бульонов, супов-пюре, так называемых заправочных супов с мясом и крупами, которые хорошо приживались благодаря любви русского народа к горячему жидкому вареву. Точно так же нашли свое место на современном русском столе и многие супы народов нашей страны — украинские борщ и кулеш, белорусские свекольники и супы с клецками, молдавские супы с курицей и овощами, среднеазиатские супы с бараниной. Многие современные супы, особенно овощные и овоще-крупяные, произошли от разжиженных древнерусских кашиц с овощной засыпкой. И все-таки не привнесенные, а старые, исконно русские t
супы вроде щей и ухи определяют до сих пор лицо русской кухни  и русского национального стола.
В меньшей степени, чем супы, сохранили  свое преимущество на русском столе  к началу XX в. рыбные блюда. Они заметно  уступили место мясным блюдам, но об их былом значении и сегодня свидетельствует  разнообразный ассортимент.
Рыба всегда употреблялась в  русской кухне в бесчисленных видах: паровая или подпарная, вареная (отварная), тельная, т.е. изготовленная особым образом из одного филе, без костей, но с кожей, жареная, чиненая (наполненная начинкой из каши, лука или грибов), тушеная, заливная, печеная в чешуе, запеченная на сковороде в сметане, просольная (соленая) .вяленая, сушенная на ветру и солнце (вобла) и сушенная в печи (сущик). В северо-восточных областях России рыбу квасили (кислая рыба), а в Западной Сибири — ели мороженую сырую (строганина). Менее была распространена в русской народной кухне до середины XIX в. копченая рыба, которая в последнее время, наоборот, широко используется в трех видах — холодного копчения, горячего копчения и копчено-вяленая.
В сходном положении с рыбными  блюдами оказались и такие  характерные для русской национальной кухни продукты, как грибы и  дичь. И хотя их доля в современном  повседневном меню также постепенно снижается, уступая место «космополитическим»  продуктам, особенно колбасным изделиям — мясным фаршам, мясокопчено-стям, и консервам, они по-прежнему занимают почетное место на праздничном национальном столе.
Для понимания характера русских  блюд, да и с чисто практической точки зрения (для умения их правильного  приготовления), важно знать некоторые  особенности технологии русской  кухни.
В русской кухне издавна технологический  процесс сводился к варке или  к выпеканию продуктов в русской  печи (жарение было заимствовано у  татар позднее), причем обе эти  операции велись обязательно раздельно. То, что было предназначено для  варки, отваривалось с начала и до конца; то, что было предназначено  для печения, только пеклось. Таким  образом, народная русская кухня  не знала ни что такое комбинирование продуктов, ни что такое комбинированная  или даже разная, совмещенная или  двойная тепловая обработка. Вся  тепловая обработка сводилась к  нагреву блюда теплом русской  печи, и это тепло могло быть трех степеней — «до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу» —  но всегда без непосредственного  контакта посуды с огнем, только через  посредство толстого слоя раскаленных  кирпичей. Температура при этом могла  быть все время постоянной, на одном  уровне, либо падающей, убывающей, если печь постепенно остывала, но никогда  не бывала возрастающей, что мы имеем  при наплитном приготовлении. Оттого и кушанья старой русской кухни получались скорее томлеными или полутомлеными, полутушеными и приобретали совершенно особый вкус. Поэтому русская печь (а точнее, создаваемые ею температурные условия) придавала народным блюдам то своеобразие, без которого они многое теряют. Многие кушанья старой русской кухни не производят должного впечатления, когда их готовят в иных температурных условиях, при современных способах нагрева. Утрата русской печи привела к ухудшению вкуса блюд народной кухни и даже к исчезновению целого ряда кушаний из обихода. Введение наплитного приготовления в кухне высших классов способствовало заимствованию новых технологических приемов и вместе с ними блюд западноевропейской кухни, а также реформированию блюд старой русской кухни, приспособлению их к новой технологии. Такое направление помогло спасти от забвения целый ряд блюд старинной русской кухни, но все же не смогло сохранить своеобразия их национального вкуса. Это обстоятельство надо иметь в виду, ибо, несмотря на все поварское искусство и самое скрупулезное еле-дование классическим рецептам, невозможно преодолеть различие во вкусе между русскими блюдами XIX в. и, современными русскими блюдами, приготовляемыми на плите.
Советская кухня. Советская кухня  сложилась не сразу. За сравнительно небольшой отрезок времени в  семь де-сятилетий она пережила, по крайней мере, пять этапов, отражая в себе историю социально-экономического раз-вития страны. Вместе с тем в советской кухне нашли от- ражение и общие исторические тенденции, проявившиеся в русской кухне на рубеже XIX и XX вв.: вбирание в себя всего лучшего, что было в региональных кухнях русского народа на отдаленных от Москвы и Ленинграда окраинам государства.
Значительный толчок развитию этой тенденции Дали уже первая мировая  война 1914—1918 гг., но особенно сильное  влияние оказала революция 1917 г. и гражданская война 1918—1922 гг. Миллионы людей, всю жизнь проживших на одном месте, впервые оказались  в другом, часто инонациональном  районе страны, соприкасались с совершенно иным бытом, незнакомой им кухней, непривычными для них продуктами. Чего стоили только перемещения солдатской массы с востока на запад, а затем гигантская волна демобилизованных войск в обратном направлении через всю страну. Достаточно назвать такие миграции гражданского населения, как отход беженцев из западных губерний (Прибалтика, Белоруссия) в Центральную Россию в 1918 г. в связи с наступлением немцев; выезд в 1920—1921 гг. голодающего населения Поволжья на Украину, а городского населения промышленных центров России в Среднюю Азию за хлебом; возвращение ссыльных и участников борьбы за Советскую власть в Сибири и на Дальнем Востоке в европейскую часть России в 1917 и в 1921 —1922 гг.
Началось проникновение провинциальных кулинарных особенностей в общероссийскую кухню, привнесение в нее нерусских  явлений: значительно изменился  и пополнился ее репертуар, причем на самом широком народном уровне, а  не на узкоресторанном, как это было в прежние времена.
Сибиряки и уральцы принесли в быт москвичей пельмени и  шанежки, белорусы и украинцы — свиное соленое сало, ранее совершенно не принятое среди русского населения  севернее линии Смоленск — Тула — Пенза — Куйбышев и тем  более в наполовину мусульманском  Поволжье и Заволжье; из Новороссии в русские города был занесен в 20-е годы обычай готовить куриный суп с лапшой, который со временем стал общесоюзным «столовским» блюдом; из одесских ресторанов был извлечен бефстроганов, превратившийся из узколюбительского блюда чуть ли не в общенациональное; петербургские новомихайловские котлеты (из меню ресторана Купеческого клуба), неведомым путем попавшие во времена гетмана Скоропад-ского (1918 г.) на Украину и спустя несколько лет превратившиеся в «котлеты по-киевски», как «новое» блюдо прочно вошли в общесоюзное ресторанное меню. Из Прибалтики в повседневную кухню русских областей попали сырники и другие молочные блюда, с Украины — вареники и особенно борщ, кое-где даже вытеснивший среднерусские щи (правда, с добавлением к нему русской кислой капусты). Наконец, большинство яичных, молочно-мучных и мелочно-растительных блюд, так называемые «диетические» блюда, под которыми с 20—30-х годов подразумевались все паровые, нежареные, протертые и отварные блюда из мяса, рыбы и овощей, пришли в общественное питание страны из немецкой (прибалтийской остзейской) и особенно из еврейской кухни, что было связано с широким проникновением евреев на восток от прежней «черты оседлости» (линия Рига — Могилев — Гомель — Киев — Херсон), за которой они не имели права жить при царском правительстве.
Но процесс не ограничивался  только проникновением в русскую  кухню инонациональных блюд или  чуждых прежде приемов и методов  приготовления: складывались новые  кулинарные привычки и нравы, обусловленные  социальными обстоятельствами. В  годы гражданской войны, несмотря на тяжелое продовольственное положение  и вынужденное рационирование продуктов, центральные власти располагали  значительными запасами китайского чая, конфискованного у крупнейших чаеторговых фирм Москвы, Петербурга, Одессы, Нижнего Новгорода, дополнив их позднее, в 1919—1920 гг., отбитыми у  белых войск (Колчака) гигантскими  чаехранилищам
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.