Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат История моды и костюма

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 03.05.2013. Год: 2013. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
                            1 Введение
 
 
 
    Говоря о дизайне  костюма, мы прежде всего имеем  в виду  создание  моды.
 
Слово «мода» произошло от латинского «modus»,  что  переводится  как  мера,
 
образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этого
 
слова понимается господство в определенное время в определенной  среде  тех
 
или иных вкусов в отношении  различных внешних форм культуры:  стиля  жизни,
 
обычаев и привычек  поведения,  автомашин,  предметов  быта,  одежды,  —  и
 
довольно частая смена этих вкусов.  Чаще  всего  именно  сменяемость  формы
 
одежды и называют модой.
 
    История моды  неразрывно связана с  историей  развития  самого  костюма,
 
однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как  возникновение моды
 
как социального  явления  искусствоведы  датируют  только  эпохой  позднего
 
средневековья, а точнее, концом XIV — началом XV  столетия.  Именно  в  это
 
время процесс развития одежды  приобретает  черты,  характерные  для  моды:
 
костюм  становится  явлением  общеевропейским,  а   не   национальным   или
 
региональным, как это  было раньше; сравнительно часто сменяются  его  формы;
 
в одежде  появляются  многочисленные  причудливые  новинки,  которые  очень
 
быстро становятся всеобщим увлечением, т. е.  общество  охватывает  ажиотаж
 
подражания.
 
    Подражание  служит,  таким  образом,  необходимой   предпосылкой   моды,
 
вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается  точнее
 
соответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с  помощью
 
именно этой моды, стремится  выделиться  из  среды  окружающих  его  людей,
 
осуществить собственную  «самостилизацию», утвердить  свое  представление  о
 
самом себе.
 
    Каждая мода  так или иначе является  зеркалом  своего  времени,  отражая
 
общественно-политическую  жизнь  общества,  уровень  и  характер   развития
 
производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие  культурные  и
 
научные  достижения,  привычки  и  психологию  современного  человека,  его
 
представления об эстетическом  идеале.  Формы  костюма  всегда  развиваются
 
параллельно с развитием  общего стиля в искусстве и  архитектуре определенной
 
исторической эпохи,  пережи-  '  вая  вместе  с  ним  все  этапы  эволюции:
 
зарождение, расцвет и  угасание, причем с  момента  «умирания»  старой,  уже
 
изжившей себя костюмной  формы начинается процесс формирования новой.
 
    Открыв для себя  значение одежды как средства  защиты от  неблагоприятных
 
воздействий природы, человек  начал размышлять об ее  эстетической  функции.
 
Это один из тех объектов, в котором можно выразить  свое  художественное
 
мировоззрение и который  стал  средством  зримого  воплощения  определенных
 
представлений о самом  костюме и обо всем мире в целом.
 
    Каждая эпоха  создает свой собственный идеал  красоты:  от  драпированных
 
античных  —  до  пышных,  парадных  фламандских  и  предельно   лаконичных,
 
«минимальных»  форм  костюма  сегодняшнего  дня.  Во  все  времена   одежда
 
подчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения  силуэта  к
 
установленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблюдались тенденции к
 
преувеличению  действительных  пропорций  фигуры.  Например,  необходимость
 
подчеркнуть важность и значение общественного положения человека  требовала
 
от  создателя  одежды  искуcственного увеличения  объемов.  Так появились
 
кринолины. В разные периоды  тонкая талия считалась признаком  женственности,
 
поэтому  носили  корсеты,  которые  пропорционально   удлиняли   фигуру   и
 
укорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения  обуви  сначала
 
на подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи  длина  одежды,  шлейфа
 
или израсходованного материала  свидетельствовала о принадлежности  человека
 
к определенной социальной группе.
 
    Постоянное  стремление  человека  к  новизне,  к  изменению  всех  форм
 
проявления культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать  новые
 
формы и конструкции. С  древнейших  времен  до  настоящего  времени  с  этим
 
связана деятельность дизайнера  —  модельера.  Правда,  раньше  художников,
 
причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера
 
по  кружеву,  вышивке;  ремесленники,  работающие  над  рисунками   тканей;
 
портные. Они создавали  уникальные костюмы  для  узкого,  избранного  круга,
 
которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей.
 
    Для  нашего  времени  характерна  быстрая   сменяемость  модных  циклов.
 
Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна  —
 
лето и осень — зима. В связи с этим мы  наблюдаем  стремительное  изменение
 
модных тенденций, образование  новых форм в  одежде.  Источником  знаний  об
 
изменении форм и  конструкций  служит  прежде  всего  исторический  костюм,
 
который складывался и  утверждался веками.
 
 
 
 
 
 
 
                   2 Западноевропейский костюм XVIII века
 
 
 
    Классической  страной  XVIII  в.  стала  Франция   с   ее   своеобразием
 
экономического развития, техническими изобретениями и  «просветительством».
 
Франция становится не только  центром  европейской  культуры,  но  и  почти
 
единственным создателем новых форм костюма. Влияние Англии также  затронуло
 
часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние  Франции на  развитие
 
женского костюма и  Англии  на  развитие  мужского  в  XVIII  в.,  позволяет
 
ограничиться исследованием костюма  этих  двух  стран.  Сохранение  местных
 
особенностей в костюме  Германии, Испании  и  ряда  стран  Восточной  Европы
 
являлось проявлением  феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие
 
европейского костюма.
 
    В  искусстве  XVIII  в.  на  смену барокко приходит   более   изящный
 
декоративный стиль рококо. Название его происходит  от  французского  слова
 
«рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме  раковины».
 
Этот стиль оказал большое  влияние на костюм,  под его влиянием  изменился
 
эстетический идеал. Если стиль барокко налагал на все  печать  величавости,
 
помпезности,   перегруженности,   то   стиль   рококо,   наоборот,   принес
 
воздушность, изящество и  легкость,  утонченную  хрупкость  и  изнеженность.
 
Возникнув во Франции, рококо получает особое развитие во времена  правления
 
короля Людовика XV. Центром  формирования моды  на  долгие  годы  становится
 
Париж. Направление в модах  теперь диктует интимный салон аристократии, а не
 
вкус короля или  королевы.  Королевский  двор  перестал  быть  единственным
 
распространителем  моды  и   ее   законодателем.   В   салонах   собирались
 
знаменитости:  музыканты,   художники,   поэты,   литераторы,   —   которые
 
приковывали теперь внимание всего Парижа, как некогда королевские особы.
 
 
 
 
 
                ЭПОХА РЕГЕНТСТВА ПЕРЕХОД ОТ  БАРОККО К РОКОКО
 
 
 
 
 
    После долгого  правления Людовика XIV Французского (1643 —  1715),  т.е.
 
уже в самом начале XVIII ст., во  всех  областях  искусства,  во  вкусах  и
 
нравах  стали  ощущаться  новые  веяния,  которых  не  избежала  и  одежда.
 
Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета  и  показного
 
благочестия. Новое поколение  искало выхода для своей энергии.
 
    Одежда постепенно  избавляется от  жесткости  и  парадности.  Регентство
 
(правление герцога Филиппа  Орлеанского в  1715  —  1723  гг.)  —  это  ярко
 
выраженный переходный период, когда в зачаточном состоянии, так  сказать, «в
 
бутонах», находилось все  то, что расцвело в эпоху рококо.  Мужской  сюртук,
 
несколько сузившись, открывается  спереди;  все  еще  длинный  жилет  теперь
 
застегивается только на три  или четыре  пуговицы  между  талией  и  грудью.
 
Сохраняются кружева на груди  и на запястьях. Штаны становятся более узкими,
 
и вскоре выходить поверх чулок. Большой завитой парик, уже не золотистый, а
 
белый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже; несколько  локонов
 
вьются на висках; не слишком  длинные волосы с затылка свободно ниспадают на
 
спину; остается только по одной  завитой пряди  на  плечах.  От  полусапожек
 
времен барокко сохранились  наиболее  мощные  модели  с  высокими  язычками
 
(промежуточная форма,  которую  в  эпоху  рококо  сменяет  изящная  обувь   с
 
пряжками).
 
    Женщины в это  переходное время  изменили  очертания  своей  фигуры  еще
 
более основательно, чем мужчины. К 1720 г. исчезают высокие чепцы «фонтанж»
 
и парадные платья-манто. Теперь на  припудренную  головку  надевается  лишь
 
маленький чепчик с кружевами; платье с круглым вырезом  вокруг  шеи  только
 
слегка  зашнуровывается  в  талии;  его  юбка   поддерживается   кринолином
 
умеренной ширины.
 
    Вместо тяжелой  парчи темных цветов теперь  в моде более легкий и светлый
 
шелк.
 
 
 
                     ЛЮДОВИК XV И РОКОКО 1730 — 1770 гг.
 
    В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с
 
мотивом раковины – «rokaille»  получили развитие  все  элементы,  появление
 
которых  относится  к  периоду  Регентства.  Прежде   всего   это   круглый
 
куполообразный кринолин: вторично,  после  перерыва  примерно  в  столетие,
 
начинается эпоха его  неоспоримого  господства,  которая  продлит  ся  свыше
 
шестидесяти лет. В новой  форме он пришел из  Англии,  в  1718  —  1719  гг.
 
появившись на парижской  сцене, чтобы оттуда завоевать  весь  мир.  Немецкое
 
название «Reisfrock» («юбка  с обручами») он  получил  благодаря  каркасу  —
 
пяти рядам обручей  из  тростника,  которые  кверху  становятся  все  уже  и
 
соединяются при помощи клеенки, а позже — хлопчатой бумаги или шелка. Такой
 
каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризу  моды,  стремящейся
 
противопоставить изящную  головку  с  низкой  прической  и  стройную  осиную
 
талию, с одной стороны, нижней части женской фигуры - с  другой,  эта  часть
 
была  немыслимо  увеличена.  Юбка  по-прежнему   открыта   спереди,   чтобы
 
оставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные  оборки
 
по краям одежды, изящно затканные цветами шелковые ткани  или тяжелая  парча
 
состязаются с воздушными бантами, которые закрывают лиф  спереди и  украшают
 
кружевные манжеты укороченных  рукавов.
 
    Своеобразная фигура  этого времени  —  «салонный»  аббат:  казалось  бы,
 
нейтральный собеседник и  наблюдатель,  он  придает  специфический  характер
 
галантному времяпрепровождению  высшего общества исполняя одну и ту  же,  но
 
постоянно варьируемую роль: это  и  острый  скептический  ум,  и  достойный
 
партнер в карточной игре, и литератор или ценитель музыки,  и  законодатель
 
вкуса в области искусства. В своей скромной закрытой черной рясе  с  белыми
 
брыжами, которые в то время  носили не только протестантские священники,  он
 
выглядел контрастом на фоне пестрой картины моды рококо. Мужская  фигура уже
 
в эпоху Регентства утратила  свой  суровый  и  чопорный  вид;  мода  рококо
 
придала  ее  линиям еще большую мягкость.  Уменьшились высокие каблуки
 
башмаков, исчезли кружевные  украшения  эпохи  барокко,  сохранились  только
 
пряжки.  Яркие  цвета  чулок  сменились  палевыми,  штаны  до  колен  стали
 
совершенно гладкими, без  единой складки, а  ноги  —  «приспособленными  для
 
менуэта». Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила
 
рукава, но сохранила отделку  по краю, а также  изящную  вышивку.  Вырез  на
 
груди украсился нарядной кружевной накладкой  —  жабо.  Старомодный  шейный
 
платок превратился в  плотно облегающий шею галстук —  прообраз современного.
 
Собственно  сюртук,  лишился  роскошного  приклада,  предписываемого  модой
 
барокко, в частности тяжелого металлического орнамента и позумента  по  краю
 
и на карманах; обшлага уменьшились и не так бросались в глаза. Полы сюртука
 
спереди были подрезаны, но около 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовым
 
усом, и они приобрели  округлую  форму,  так  что  сюртук  стал  производить
 
впечатление  укороченного  варианта  дамского  кринолина.  Однако  наиболее
 
поразительно полное видоизменение  прически:  в  эпоху  рококо  практически
 
исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый
 
мешочек, украшенный  шелковым  же  бантом.  Этот  мешочек  был  французским
 
вариантом косы, введенной  в прусском  войске  для  солдат:  длинные  волосы
 
связывали лентой, и они  повисали жестким хвостом.  В  дальнейшем  эту  косу
 
заимствовали офицеры, а  от них — горожане. Детская прическа следовала  моде
 
для взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как  дама
 
в миниатюре и тоже носила на маленьких ножках  узкие  остроносые  туфли  на
 
высоких тонких каблуках.
 
    Чтобы получить  представление о масштабах влияния   французской  моды  на
 
соседние страны, обратим взгляд на Италию эпохи рококо. Первой  вступила  в
 
культурное соревнование с парижским двором Венецианская республика. Снова —
 
и теперь уже в последний  раз,  город  на  воде  переживает  период  пышного
 
расцвета, который без  устали изображают на  своих  изысканных  по  колориту
 
картинах прославленные  мастера Каналетто, Тьеполо, Гварди и Лонги.  И  хотя
 
славная Венеция давно  уступила роль города мирового значения центру моды  —
 
Парижу, она не собиралась отказываться  от  наслаждения  жизнью, в первую
 
очередь — от красоты зримой, от которой  неотделимы  мода  и  украшения,  и
 
быстро  овладела  искусством   ее   создания.   Молодое   поколение   жадно
 
подхватывало новую моду, несущую с собой то, чего раньше никогда  не  было:
 
появились первые парики -  и  молодые  дворяне  расстались  с  собственными
 
волосами, пожертвовав ими  ради нового украшения; когда же  вступил  в  пору
 
своего  господства  кринолин,  напрасными   оказались   протесты   старшего
 
поколения и запреты со стороны властей.  Они разбивались о волю  женщин,
 
радовавшихся возможности  выставить  напоказ  или  хитроумно  спрятать  свои
 
прелести. Но венецианки сумели еще и обогатить заимствованную моду местными
 
элементами, особенно в части  одежды для карнавалов, ярмарок и  праздников  -
 
а могла ли Венеция того времени обходиться без них?
 
    В качестве поистине  классического венецианского костюма  для  празднеств
 
следует назвать знаменитую бауту (впрочем, ее часто можно было видеть и  на
 
улице, и в игорном  доме).  Она  представляла  собой  черную  шелковую  или
 
кружевную накидку с разрезанным  капюшоном (прототип современного домино), к
 
которой добавлялись треуголка  и белая маска, часто, особенно  у  мужчин,  в
 
виде птичьей головы. И  мужчины, и женщины надевали  эти  маскарадные  плащи
 
при самых разнообразных  обстоятельствах; переодевшись таким  образом, каждый
 
мог беспрепятственно войти  в  любой  дом  и  даже  во  дворец  дожа,  стать
 
участником торжественного пира или самого интимного праздника. Черно-белая,
 
как и гондола, с ее  светлой  серебряной  обшивкой,  баута  стала  символом
 
заката Венецианской республики в XVIII ст.
 
    В начале XVIII в.  мужчины носили прически из  крупных локонов, уложенных
 
параллельными рядами. Совершенно новой прической, отличавшейся своеобразием
 
от  причесок  XVII  в.,  была  кё.  Подвитые  волосы  зачесывались   назад,
 
завязывались на затылке  в хвост черной лентой. Позднее  хвост из волос стали
 
убирать в футляр из черного  бархата, который  украшали  розетками,  бантом,
 
пряжками или маленьким рюшем. Эта прическа получила  название  «а-ля  бурс»
 
(кошелек). Наряду с ней  носили прическу «а-ля катоган»  (узел),  состоявшую
 
из завитых волос, стянутых сзади,  и  затылочных  волос,  завязывающихся  в
 
толстый узел, напоминающий конский хвост. В конце  века  парики  становятся
 
редкостью. В основном их носят люди определенных  сословий  —  духовенство,
 
судьи,  военные.  Заимствуются  многие  английские   прически,   появляются
 
короткие стрижки. Среди  мужских головных уборов наиболее  популярными  были
 
«треуголки»  —  черные  треугольные  шляпы  с  высоко   поднятыми   полями,
 
отделанные пухом или  короткими страусовыми перьями.
 
    Новшества  в   женском  костюме,  воплотившие   идеалы  своего   времени,
 
появились  в  период  регентства  (1715— 1730).  Они основаны  на   новом
 
использовании тканей и новом  обыгрывании каркаса — панье, изготовленного из
 
ивовых прутьев, китового уса  или  железных  прутьев,  обтянутых  полотном.
 
Каркас  представлял  собой  конструкцию  из   обручей,   диаметры   которых
 
постепенно уменьшались  к  талии.  Это  было  довольно  легкое  сооружение,
 
которое от ходьбы упруго  колебалось,  приводя  в  движение  все  платье  и
 
открывая на ходу ногу в  туфельке на высоком каблуке. Платье чаще всего было
 
цельнокроеным,  состояло  из  плотно  облегающего  спереди  лифа  с  низким
 
декольте, сильно обнажавшим грудь и шею, исчезающего на  спинке  в  широких
 
складках свободно  ниспадающей  массы  ткани,  переходящей  в  шлейф.  Юбка
 
лежащая на каркасе, почти  не имела  складок,  узкие вверху  и расширенных
 
книзу рукава заканчивались  несколькими рядами пышных широких  кружев.  Этот
 
новый  женский  облик,  полный  обаяния  и  трепета,  был  опоэтизирован  в
 
живописном творчестве Антуаном Ватто,  поэтому  спустя  время  своеобразный
 
покрой спинки платья 20—50-х  гг.  получил  название  контуш  или  «складки
 
Ватто».
 
    Представление  об одежде того времени дают  гравюры А. Ватто, приведенные
 
в приложении 1.
 
    Увеличение  объема  женского  костюма  сказалось   на  характере  декора
 
тканей. Появились ткани  в полоску, а также ткани  с  крупными  рисунками  с
 
большим раппортом.
 
    Панье  довольно  быстро  получили  распространение,  и  постепенно  они
 
видоизменяются, приобретая различные формы —  овальные,  круглые  и  т.  д.
 
Самые большие панье в  форме купола при дворе  носили  только  аристократки.
 
Развитие стиля рококо в середине века приводит к усложнению декора, поэтому
 
главное в костюме —  украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами,
 
пуфами. Совершенствуются отдельные  детали, отделки, появляются новые ткани.
 
Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно  поднятая  кверху,  почти
 
обнажается  и  прикрывается  косынкой.  Появляется   панье   «с   локтями»,
 
разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться,  их  можно
 
было приподнимать при  прохождении через дверь, положить на  них  руки,  что
 
стало  непременным  жестом.  Рукава  расширились  книзу,   подобно   крышам
 
китайских пагод, их так стали  и  называть  —  «а-ля  пагод».  Повседневный
 
женский костюм не имел громоздких панье. Его юбка поддерживалась  волосяным
 
чехлом  со  слегка  расширенными  боками.  Большинство  женщин  в  интимной
 
домашней обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх  которого надевали
 
различные распашные кофточки.  Этот  домашний  костюм  назывался  «неглиже»
 
(небрежный). В конце века  самым  распространенным  было  платье  полонез  в
 
многочисленных вариантах. Его композиция была всецело под влиянием  рококо.
 
Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное  платье.  В
 
местах соединения полочек  и спинки продергивали шнурок, от чего  получались
 
горизонтальные сборки, переходящие  в полукруглые  драпировки.  В последний
 
период предреволюционной  Франции женский костюм, как и  мужской,  находился
 
под влиянием английского. Исчезают многочисленные отделки, короткие  рукава
 
заменяют длинными, узкими. В костюме  доминируют  спокойные  линии,  гладкие
 
ткани. Одной из  главных  особенностей  женского  костюма  было  подражание
 
мужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове — громоздкие шляпы.
 
    Женские  прически  в  первой  половине  века  остаются  громоздкими   и
 
тяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входит
 
небольшая  прическа  «полонез»,  которая  состоит  из  небольших  завитков,
 
уложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок  оставался гладким.
 
С затылочной части два  змеевидных локона спускались на грудь.  В  30-е  гг.
 
появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. В 60—70-х гг. прически
 
представляют  собой  целые  волосяные  сооружения   в   полметра   высотой,
 
возводимые искусными  парикмахерами-куафёрами. В Париже готовили специальных
 
куафёров в Академии парикмахерского  искусства. Названия причесок были самые
 
различные  —  «тайна»,  «сентиментальная»,  «грустная».  Для   того   чтобы
 
выполнить  сложные  прически,  прибегали  к  металлическим  или  деревянным
 
каркасам, использовали до десятка  шиньонов, прикрепляя  их  по  поясам,  на
 
которые разделялась вся  прическа. Верх причесок часто был  увенчан не только
 
лентами и перьями, но и  бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами,
 
плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады,
 
пудры, поэтому  сохранить  ее  старались  как  можно  дольше,  не  разбирая
 
несколько дней, даже недель. В последней четверти  XVIII  в.  с  изменением
 
костюма изменяется и прическа. Украшений становится меньше,  пудра  выходит
 
из  моды,  популярность  приобретает  небольшой  парик,  завитый   крупными
 
локонами, с плоским шиньоном на затылке — анфан  (дитя,  ребенок).  Женские
 
головные уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах  носят
 
кружевные чепцы, наколки  «шу», токи. Из Италии  пришло  увлечение  большими
 
соломенными шляпами, из Англии — фетровыми.
 
    В XVIII в. большое  значение придавалось мелким  дополнениям к одежде.  К
 
ним относились веер, сумочки - помпадур для косметики,  перчатки  и  муфта.
 
Туфли  носили  маленькие  и  изящные,  с  глубоким  вырезом  и  увеличенным
 
каблуком. Однако в обществе  надевали  и  низкие  туфли  из  шелка,  богато
 
вышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными  камнями.  В  одежде
 
рококо, сильно обнажающей тело, уделялось большое внимание  нижнему  белью,
 
которое теперь было произведением искусства. Его шили  из  шелка,  украшали
 
золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой.
 
    Рококо является  типичной модой аристократии, модой,  которая  объединила
 
всю аристократическую и  королевскую  Европу.  Ее  быстрому  распространению
 
содействовали и первые модные журналы, которые стали выходить в европейских
 
столицах.
 
 
 
    В приложении 2 приведены копии нескольких картин  эпохи  рококо,  дающих
 
представление об одежде этого  периода
 
 
 
 
 
 
 
                 ЛЮДОВИК XVI. ПОЗДНЕЕ РОКОКО, ИЛИ ЭПОХА КОС
 
 
 
    Во второй половине XVIII ст. округлый  кринолин  постепенно  становится
 
овальным,  уплощенным  спереди  и  сзади  и  сильно  расширенным  в  бедрах
 
благодаря ложным «карманам» на боках. В таком виде он появился  сначала  на
 
сцене  —  в  драме,  опере  и  балете,  а  оттуда   в   качестве   главного
 
отличительного  признака  новой  женской  моды  перешел  в  «сферу   высшей
 
элегантности»  (речь  идет  о  парадных   туалетах,   предназначенных   для
 
грандиозных празднеств  при  дворе  Людовика  XVI  и  Марии-Антуанетты).  В
 
противоположность более  простому кринолину  эпохи  рококо,  теперь  широкие
 
плоскости платья стали покрывать - часто сверх всякой меры - гирляндами  из
 
лент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев.
 
    Другая характерная  черта  этой  моды  -  высокая   прическа.  В  течение
 
нескольких лет волосы и парики вздымались все выше, пока между 1770 и  1780
 
гг. не образовалось сооружение в несколько раз  большей  высоты,  чем  сама
 
голова. В разных вариантах  волосы водружались на подкладки  в виде  подушек,
 
укреплялись шпильками и  помадой, пудрились, украшались лентами  и  перьями;
 
на затылок падали завитые  локоны, там же помещались шиньоны,  (буквально  —
 
«затылок»,   «прическа   на   затылке»).   Поверх   прически    размещались
 
искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже  «парусники».  Это  был
 
золотой век для парикмахеров, которые в  те  годы  имели  даже  собственную
 
академию. Важным дополнением  к прическе служили в будни разнообразные чепцы
 
большого объема. Они отвечали  новому  направлению  вкусов  —  буржуазному,
 
которому с этого времени  предстояло играть важную роль.  Мужская  одежда  в
 
это  время  также  стала  богаче  красками  и  наряднее.  Особое   значение
 
придавалось вышивке золотом  и серебром, канителью и блестками  —  сюртук  и
 
жилет были ими буквально  усеяны. Буржуазные веяния в моде вскоре  коснулись
 
и высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпочитали  —  вне  придворного
 
обихода — более легкое платье, неглиже, принеся  ему  в  жертву  не  только
 
непомерно тяжелый и неудобный  кринолин, но и затянутую осиную талию. Корсаж
 
в верхней части нередко  выкраивается наподобие мужского  жилета,  а  сверху
 
надевается род женского фрака или курточки — «сагдсо»  — с отворотами  на
 
груди, длинными рукавами и  короткими фалдами. Юбка постепенно уменьшается в
 
размерах, а сзади подбирается, образуя напуск  со  складками,  но  может  и
 
опускаться на шнурах. Глубокий вырез вокруг  шеи  и  на  груди  драпируется
 
косынкой (часто - с бахромой), которая покрывает плечи  и  грудь,  придавая
 
наряду добродетельно-буржуазный вид; позже она  поднимется  до  подбородка,
 
дабы создать видимость  высокой груди. Буржуазный характер  женской  одежды,
 
кроме того, подчеркивается заимствованием отдельных  характерных  элементов
 
костюма людей, оказывающих  услуги:  так,  например,  вошел  в  моду  наряд
 
субретки (горничной) — изящный  чепчик, короткая юбочка и нарядный передник.
 
Из сельского наряда были заимствованы большая соломенная шляпа с лентами  и
 
тонкая тро
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.