На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Формирование у учащихся умения ориентироваться на местности, определять стороны горизонта по компасу, подавать сигналы бедствия и предсказывать погоду. Способы добывания, сохранения и приготовления пищи. Неотложные действия в экстремальных ситуациях.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Педагогика. Добавлен: 21.12.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


60
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТЫ
ЛЕСНЫМ РОБИНЗОНАМ


Сыктывкар 2009
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конкурс «Лесные робинзоны» для учащихся 5-7 классов проводится на городских и республиканских слетах юных экологов с 1996 года. За это время выработались критерии оценки ответов школьников, объем и качество знаний, умений и навыков, которые требуются от конкурсантов. Данное пособие предназначено для учителей, готовящих участников конкурса «Лесные робинзоны». В нем мы постарались определить требования к содержанию каждого из 4 этапов конкурса и дать рекомендации по изучению тех тем, которые вызывают наибольшие затруднения при подготовке.
В результате усвоения содержащегося в пособии материала участники должны знать:
1. Виды костров. Способы добычи огня. Источники питания в дикой природе и приготовление пищи.
2. Ориентирование на местности: по карте, по компасу, по местным признакам и т.д. Выбор места для обустройства укрытий в природе. Предсказания погоды по местным признакам.
3. Сбор, переработка, хранение съедобных дикорастущих и лекарственных растений.
4. Ядовитые растения и грибы.
5. Неотложные действия в экстремальных ситуациях. Последовательность действий при оказании первой помощи при: переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, вывихах. Подача сигналов бедствия.
6. Полезные растения РК.
Участники должны уметь:
1.Применять дикорастущие лекарственные съедобные растения и распознавать ядовитые.
2. Проводить неотложные действия в экстремальных ситуациях:
быстро и эффективно оказать первую медицинскую помощь; выбрать оптимальную последовательность действий; определить место нахождения;
сделать убежище; развести огонь; добыть животную и растительную пищу.
3. Ориентироваться на местности.
4. Подавать сигналы бедствия.
Содержание этапов конкурса
«ЛЕСНЫЕ РОБИНЗОНЫ»
1 Этап - Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта по компасу, по Солнцу и по местным признакам. Подача сигналов бедствия. Предсказание погоды.
2 Этап - Обустройство жизни в лесу: укрытия; обращение с огнем; простейшие плавсредства и самодельный инвентарь.
3 Этап - Источники питания в дикой природе. Способы добывания, сохранения и приготовления пищи.
4 Этап - Неотложные действия в экстремальных ситуациях. Дикорастущие лекарственные растения. Ядовитые растения и грибы.
ЭТАП №1 «ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА ПО КОМПАСУ И БЕЗ НЕГО; ПОДАЧА СИГНАЛОВ БЕДСТВИЯ, ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ»

А) «Ориентирование на местности»
Потеря ориентировки -- одна из самых распространенных причин чрезвычайных происшествий. Самое первое и главное, что должны сделать люди, потерявшие ориентировку -- остановиться.
При наличии у заблудившейся группы карты и компаса можно порекомендовать: поднявшись на возвышенную, с хорошим обзором, точку местности, (в крайнем случае, влезть на высокое дерево), оглядеться по сторонам, выделить заметные ориентиры (реки, озера, горные хребты, холмы, скалы, просеки, речные долины и т. п.) и, оценив их взаимное расположение, характеристики (высоту, площадь и т. п.), расстояние между ними, положение относительно сторон света, проидентифицировать местность с картой.
При отсутствии карты следует на куске бумаги, картона, в крайнем случае, обрывке ткани, одежде, бересте, просто на земле попытаться вычертить план-схему окружающей местности. Нанести по памяти, с соблюдением масштаба, наиболее крупные ориентиры. Поставить точку последних верных координат. Далее совместными усилиями всех участников похода возможно более подробно вспомнить свой путь. Какой курс выдерживали в последние часы? С какой стороны светило солнце или дул ветер (если компас потерян)? Как долго шли и с какой примерно скоростью? Сколько было остановок и какая была их продолжительность? Какие препятствия и заметные ориентиры встретились на пути? Примерно на такие вопросы должны ответить заблудившиеся. Всю информацию следует перевести на язык топографии и на полученной карте-схеме восстановить нитку предполагаемого маршрута.
Установив приблизительно свое местоположение, нужно наметить маршрут дальнейшего движения. Лучше всего вернуться назад. Можно также попытаться выйти к «вечным» ориентирам, которые перепутать невозможно,-- большой реке, крупному горному хребту и т. п.
В ситуациях, когда у потерявших ориентировку людей нет с собой компаса, нет карты и, главное, нет опыта аварийного ориентирования, это единственная возможность стопроцентно выйти к людям. Точечные ориентиры -- лесные кордоны, небольшие поселки, становища пастухов и пр. -- можно миновать не заметив.
При работе с картой, равно как при составлении примитивной карты-схемы местности, потерпевшим нужно твердо знать некоторые топографические знаки.
Прежде чем отправляться в путь, карту либо нарисованную примитивную карту-схему местности, необходимо сориентировать по сторонам света. Проще говоря, надо узнать, где находится Север.
Определение сторон света
Компас. Быстрее и надежней всего установить направление на Север и вычислить свой маршрут можно с помощью компаса. На Север укажет магнитный, помеченный красной, синей, либо флуоресцентной краской, конец стрелки. Градусная шкала поможет перевести на язык цифр и зафиксировать выбранное направление. В практике путешествий работа с картой и компасом обрастает многими объективными и субъективными сложностями. Чтобы разобраться в них, лучше обратиться к специальной литературе, посвященной ориентированию.
В экстремальных условиях обращаться с компасом следует особенно осторожно -- хранить во внутреннем кармане или под одеждой на крепком шнурке. Носить компас в наружных карманах или на руке опасно, так как в подобном положении его легко потерять или разбить защитное стекло. Если компас сломался, следует отыскать и сохранить магнитную стрелку, с помощью которой всегда можно изготовить импровизированный компас из подручных материалов.
Самодельный компас. Проще всего нацепить компасную стрелку на острие вертикально поставленной иголки и дождаться, когда она развернется в линии север -- юг. Но в этом случае будет очень сложно ориентироваться в градусном отсчете. Поэтому желательно сохранить не только стрелку пришедшего в негодность компаса, но и шкалу, которую можно с помощью нити или смолы прикрепить к плоскому куску коры или пенопласта. В центр импровизированного компаса ушком вниз надо воткнуть небольшую иголку или острую, сухую рыбью кость, на которую надеть стрелку.
Подсказать направление на Север может Млечный Путь -- густая россыпь мелких звезд, пересекающая небо широкой полосой я ориентированная в линии север -- юг. Но этот способ грешит приблизительностью.
По солнцу. Днем поможет сориентироваться солнце. Если в местный полдень встать спиной к солнцу, то тень укажет на север, соответственно юг будет сзади, восток -- по правую руку, а запад -- по левую. Иначе говоря, самая короткая тень от предмета указывает на север, и, одновременно, самая короткая тень «отбивает» полдень.
По солнцу и часам. Довольно известен способ определения сторон света по солнцу и часам. Для этого надо, поворачивая часы в горизонтальной плоскости, направить часовую стрелку на солнце. Минутная и секундная стрелки в работе не задействуются, и поэтому на них можно не обращать внимания. Биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой «2» на циферблате укажет направление на юг. Причем до полудня юг будет справа от солнца, а после полудня -- слева.
Ориентирование по часам и солнцу дает хорошие результаты в умеренных широтах, особенно зимой, менее точно -- весной и осенью. Летом, когда солнце высоко стоит над горизонтом, ошибка может достигать 20 -- 25°. В южных широтах описанные способы лучше не применять.
В приполярных районах летом северная сторона неба наиболее светлая, южная -- самая темная. Этот способ в недавнем прошлом широко использовали полярные летчики.
По местным приметам. При невозможности ориентирования по солнцу и звездам, например, из-за сильной облачности, можно попытаться определить направление на север по местным приметам.
Искать «компасные» приметы нужно только на отдельно стоящих растениях и предметах. В густолесье, в ущельях, оврагах и других складках и перегибах рельефа, в буреломе любые признаки смазаны, выражены нечетко, грешат приблизительностью.
Наиболее ценную, с точки зрения аварийного ориентирования, информацию дают отдельно стоящие деревья, пни, камни, растения и пр., расположенные на открытых, ровных площадках -- посреди больших полян, на опушках, лугах, так как там они меньше подвержены воздействию местного микроклимата.
Достаточно серьезным средством ориентирования могут служить деревья. Нередко с северной стороны деревьев кора бывает грубее, темнее, с большим количеством трещин. С южной -- эластичней, суше, имеет более светлый оттенок. Особенно это заметно на стволах таких широко распространенных пород, как береза, сосна, лиственница, осина. Например, у березы со стороны, обращенной к югу, кора мягче, чище, белее. У деревьев хвойных пород северная сторона ствола более темная.
Мох любит сырость, тень, норовит спрятаться от прямых солнечных лучей за стволом и, значит, указывает на север. Точно так же мох располагается на отдельных камнях, пнях, на скалах, на стенах старых деревянных и каменных строений.
Весной травянистый покров более развит и густ на северных окраинах полян, лучше прогреваемых солнцем. В жаркий период лета наоборот: с северной стороны полян трава выгорает, жухнет, а с южной, затененной, бурно растет.
На северных склонах выпавшая утром роса сохраняется дольше.Весной стаи перелетных птиц летят на север, осенью -- на юг.Помочь сориентироваться могут лесные просеки. В больших лесных массивах обычно просеки ориентируются в направлении север -- юг и запад -- восток. Нумерация кварталов лесных массивов идет с запада на восток и далее на юг. Поэтому ребро между двумя наименьшими цифрами обычно указывает на север. Но этот способ требует многократного подтверждения, так как иногда, квартальные столбы устанавливаются небрежно или случайно сдвигаются.
Наиболее точны способы определения сторон света, связанные со стаиванием снежного покрова ранней весной. Почва оголяется раньше на склоках, обращенных к югу, за счет более интенсивного нагрева. В оврагах, лощинах, отдельных ямах быстрее оттаивает северная сторона, попадающая под прямые солнечные лучи.
По культовым сооружениям. Определенную помощь в ориентировании могут оказать встретившиеся на пути развалины культовых сооружений, которые, согласно законам религии, точно ориентированы по сторонам горизонта. Алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни -- на запад. Если присмотреться к кресту, венчающему купол, то можно заметить, что нижняя перекладина расположена косо. Опущенный конец перекладины обращен к югу, а приподнятый -- к северу.
Подача сигналов бедствия
Использование специального снаряжения
При наличии предварительной подготовки самое надежное средство - пиротехника. Мало найдется аварийных наборов, в комплект которых не входили бы одна или несколько парашютных ракет. Существует множество типов сигнальных, осветительных и других ракет (одно - и многозвездочных, красных, белых, зеленых и т. д.), предназначенных для аварийной и прочей сигнализации, освещения, других узкоспециальных целей. Сигналом бедствия принято считать одну или несколько ярко-красных или малиновых звездочек, выпускаемых поодиночке через короткие промежутки времени с помощью пистолета-ракетницы, или долгий красный свет планирующей парашютной ракеты.
Как сигнал бедствия могут быть истолкованы огни любых других ракет, выпускаемые сериями, по три штуки, с небольшими интервалами между выстрелами.
Сигналы бедствия, подаваемые флагом, зеркалом, костром
Если вы надеетесь на прилет спасательного вертолета или самолета, вам необходимо подготовиться к подаче сигнала бедствия. С воздуха человека на земле заметить нелегко. Необходимо помочь летчику-наблюдателю. Самое простое - вывесить яркий флаг. А еще лучше при приближении вертолета (самолета) повесить флаг на длинный шест-удочку и размахивать им.
В солнечный день вы можете послать на самолет «зайчик». Прицелиться в самолет просто: необходимо выставить вперед левую руку с поднятым вверх большим пальцем. И, удерживая самолет «на мушке» большого пальца, зеркалом от лица необходимо посылать «зайчик» на самолет. Следить, чтобы ноготь пальца постоянно освещался «зайчиком» от зеркала. Сигнальное зеркало можно изготовить из отполированной с двух сторон до зеркального блеска металлической пластины размером с книгу среднего формата. Чем лучше отполирована рабочая поверхность зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В центре пластины пробейте круглое, диаметром 5-7 мм, отверстие. Взяв зеркало, как показано на рисунке, через отверстие наблюдайте за самолетом (судном). Не теряя объект слежения, поворачивайте зеркало к солнцу. Найдите световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на лице или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет.
Еще лучше развести костер. И постоянно держать «сигнальный» запас дров. В нужный момент, подбросив в костер побольше топлива, в ночное время периодически заслоняя костер от самолета снятой с себя одеждой, привлечь внимание летчика. Знающий азбуку Морзе даже может передать сообщение SOS (... /- - -/...).
В дневное время жаркий костер из сухих дров с воздуха можно и не заметить. Имейте под рукой охапку сырых веток либо сырой травы для создания дыма.
Знаки международной кодовой таблицы сигналов бедствия
СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ
Необходимо знать сигналы международного кода, которые обычно выкладываются на земле с помощью подручных средств или вытаптываются на снегу (см. рис.)
Все участники похода должны знать сигналы, которые подают терпящие бедствие или аварию. При этом используются любые доступные средства сигнализации -- свист, выстрелы, вспышки света, крики и т.д. Их периодичность -- 6 раз в минуту, перерыв 1 минута, и опять 6 сигналов в минуту. Красная ракета или огонь фальшфейера (ручной ракеты) с покачиванием из стороны в сторону также являются сигналами бедствия. В солнечную погоду может быть применено зеркало -- его сигналы видны на 8-12 км. Ответный сигнал «Вызов принят. Помощь идет» подается с периодичностью 3 сигнала в минуту, перерыв 1 минута, затем вновь 3 сигнала.
Предсказания погоды по местным признакам
Перед хорошей погодой:
После ненастной погоды вечером появляется солнце, при закате совершенно нет облаков в западной части неба. Дым поднимается вверх.
Зимой белые венцы вокруг солнца или луны, а также столбы, так называемые «ложные солнца».
В ложбинах, низменных местах вечером и ночью собирается поземньй туман, расходящийся после восхода солнца.
Утро ясное. Навстречу солнцу широко раскрываются венчики полевого вьюнка.
Если цветы растения мокрицы раскрылись к 9 часам утра и в таком положении остаются, по крайней мере до полудня, то дождь маловероятен.
Утром появляются кучевые облака, которые к вечеру исчезают.
Ласточки и стрижи летают высоко над землей.
После захода солнца, при совершенно ясном небе, на западе, долго видно серебристое сияние (без всяких резких границ).
Северный ветер очищает ненастье.
Чистый закат - к вёдру.
Где гроза, там и вёдро.
Летним утром маленький дождь - днем хорошая погода.
Облака бегут с севера на юг - к ведру.
Туман падает - к вёдру.
Радуга после дождя скоро пропадает - к ясной погоде.
Роса в траве с вечера - к хорошей погоде.
Чем обильнее роса, тем жарче завтрашний день.
Если летом солнце выходит в тумане, днем будет тихо и душно.
Если пчелы ранним утром отправляются за взятком, день будет хороший.
Радуга на востоке - хорошая погода.
Радуга видна вечером - будет хорошая погода.
Туман быстро рассеивается при лучах солнца - хорошая погода установится надолго.
Сильная роса - к ясному дню.
Если закат чист - дождя не будет.
Перед ненастьем:
Западный ветер плаксун, дождь приносит.
Вeтер к вечеру не стихает , а усиливается.
Дым идет к низу или стелется по земле.
Белые цветы сердечника лугового поникают перед наступлением дождя.
Цветочки красного лугового клевера складываются в обычные дни перед дождем.
Ласточки и стрижи летают над самой землей.
Утром появляются кучевые облака, которые растут и к полудню, принимают форму высоких башен и гор.
Перед наступлением дождливой погоды цветочные венчики поникают.
Сухие ветки с деревьев в тихую погоду валяются - к дождю.
Кувшинки на озере закрываются - к дождю.
Цветы сильнее пахнут перед дождем.
Если в хорошую погоду большая часть ходов в муравейнике закрыта и муравьев не видно - жди ненастья.
При восходе солнца, едва только расцветает и заря очень красная - будет дождь.
Красные облака до восхода солнца и если есть тучи - к дождю.
Западные ветры - гнездо дождей.
Если звездчатка не раскрывает цветки утром и держит их закрытыми весь день - быть дождю.
Тихая светлая ночь без росы - жди на следующий день дождя.
Солнце светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.
После дождя солнце сияет ярко и печет - до вечера опять пойдет дождь.
Во время восхода солнца стоит духота - вечером будет дождь.
Подул горячий сильный ветер - к дождю.
.Дождь сквозь солнце - к ненастью.
Если тихо и солнце печет - будет гроза.
ЭТАП № 2 «ОБУСТРОЙСТВО ЖИЗНИ В ЛЕСУ: УКРЫТИЯ; ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ; ПРОСТЕЙШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ»

А) Укрытия в лесу и безлесных пространствах. Простейшие укрытия из снега: снежный улей, траншея, пещера, иглу.
В первую очередь потерпевшие бедствие должны определить функциональное назначение убежища, для чего понять, что в наибольшей степени угрожает жизни и здоровью людей, от чего убежище должно защитить -- от снега, дождя, ветра, пурги, отрицательных температур воздуха, грунтовых вод, холодной почвы, комаров, ядовитых насекомых, солнца и т. п. Причем надо стремиться возводить капитальные, прочные, сохраняющие тепло убежища, допуская упрощения конструкции лишь в силу объективно неодолимых причин -- отсутствия необходимых инструментов, строительных материалов и т. п. Временные, наскоро построенные убежища не только не помогут людям, но, наоборот, могут усугубить их бедственное положение.
Место для стоянки и убежища. Выбор места под строительство убежища зачастую важнее постройки самого убежища! Шалаш, поставленный на низком берегу реки, будет смыт, если река разольется в результате ливневых дождей, прошедших в верховьях. В горах такой же лагерь мгновенно раздавит прорвавшийся селевой поток.
Нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними. Лучше разбивать стоянку в хорошо просматриваемом с воздуха и земли месте, чтобы иметь возможность подать сигнал бедствия пролетающему самолету, вертолету, облегчить поиск спасательным группам.
В тайге не рекомендуется располагать бивак в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр.
В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.
Устройство укрытий в тайге и густолесье. При отсутствии искусственного строительного материала (полиэтилена, ткани) проще всего в таежной и горно-таежной местности укрыться от непогоды под кроной густого дерева. Причем надо учитывать, что лиственные деревья задерживают осадки лишь на 15 -- 20%, сосна -- на 20 -- 25, густая ель -- на 60, а пихта сбрасывает со своей кроны до 70 -- 80% выпавшей влаги. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса.
Для увеличения «водонепроницаемости» на нижние ветки дерева можно настелить дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить расправленную куртку, плащ, чехол от спальника и пр. Под таким импровизированным навесом можно переждать недолгий дождь. При затянувшейся непогоде нижние ветви надо подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми в землю, и наложить поверх несколько слоев густого лапника
Более усложненный вариант убежища под деревом представляет из себя круглой формы шалаш. У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас в несколько слоев укрепляется кровельный материал -- ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего внутри, защищает двойная крыша -- крона дерева и сооруженная им дополнительная круговая стена.
Общеизвестное таежное убежище -- простейший двускатный шалаш. В землю на расстоянии 2-3 м друг от друга вбиваются два раздвоенных в верхней части толстых кола. Сверху на них укладывается выполняющая роль потолочной балки горизонтальная жердь. Технология строительства шалаша существенно упрощается, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев. К потолочной балке с двух сторон под углом примерно в 45--60° прислоняются несколько вертикальных жердей -- каркас будущих стен. При их заготовке ветки следует обрубать таким образом, чтобы с одной стороны во множестве остались 3--5-сантиметровые сучки. На жердины каркаса, на выступающие сучки укладываются параллельно земле стропила -- 2 --3-метровые прямые палки. В свою очередь, к стропилам черепицеобразно прикрепляются ветки с густой листвой, лапник, кора деревьев. Укладка «черепицы» производится снизу вверх, таким образом, чтобы каждый последующий слой прикрывал расположенный ниже примерно до половины. Если укладку производить наоборот, т. е. сверху вниз, то вода будет стекать внутрь шалаша. При выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15 --30-сантиметровым слоем снега. Для отвода грунтовых вод шалаш вкруговую окапывается сточной канавкой с канальцем, направленным вниз по склону. Внутри шалаша устраивается лежанка из веток, елового лапника, сухой листвы. На сильно увлажненной почве можно соорудить импровизированные нары.
Гамак. Если потерпевшая бедствие группа располагает крепкой веревкой, можно соорудить гамак. Треугольный гамак натягивается между тремя деревьями. Для этого веревка втугую вытягивается между стволами, а чтобы не сползала вниз по стволам, закрепляется за сучки и неровности на коре. На веревки сверху настилаются тонкие жердины, ветки. Жердины настила, чтобы они не смещались в стороны, желательно подвязать к веревкам. Такой гамак не рекомендуется поднимать слишком высоко над землей, так как на него будет трудно взобраться.
Простейшую землянку-яму можно соорудить возле ствола поваленного дерева. Для этого надо вырыть небольшую яму такой длины и глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу прислонить жердины, которые усилить поперечным каркасом и застелить дерном.
Строительство более сложной землянки надо начинать с поиска подходящего места. Нужно искать маленькую ямку, находящуюся на пригорке. Когда место выбрано, с помощью деревянной лопаты разрыхлить верхний слой почвы и отгрести его в сторону ногами, руками или самодельными граблями. Если недалеко от места строительства нашлось несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25 -- 30 см. Если под бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров. Размер землянки надо рассчитывать таким образом, чтобы крыша полностью закрыла всю яму. Внутри землянки устраивается каменный очаг-камин или костровище. Землянка протапливается по-черному, дым вытягивается сквозь входное отверстие. На полу в землянке необходимо соорудить высокие нары, лежанку по одному из описанных раньше способов или подвесить гамак.
Снежные убежища. Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.
Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.
При обучении строительству снежных убежищ в походе надо выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости (1). Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции (2). При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки (3). Строительство убежищ закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу (4). Не ускорять строительство за счет качества (5). Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь её от намокания (6). При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала (7). Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов (8). Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей (9). Щели в блочных убежищах (иглу, домике и пр.) следует затереть снегом (10). В тканевых крышах между слоями материал для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы (11). После завершения строительства желательно высушить одежду на костре (12).
Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.
Снежная хижина представляет из себя выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до голой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала. В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник. На готовые стены сверху укладываются потолочные балки -- лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь, укладывают балки крыши.
Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком.
Индивидуальное снежное убежище -- нора -- копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост тоннель. Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5 --10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы. Для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60 -- 70 см. Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.
В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.
Снежная траншея -- это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30--50 см друг от друга укладываются стропила -- жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15 -- 20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.
Похоже на траншею другое простейшее убежище -- снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60--70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий -- потолок надо увеличить до 60--80 см, если плотный -- можно уменьшить до 15--20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее.
Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина -- иглу. В условиях многодневного лыжного похода, при наличии твердого наста, порой целесообразно построить для ночлега традиционный снежный домик эскимосов - иглу. Даже новички, потренировавшись в ее строительстве пару раз, предпочитают иглу палатке: затраченное время компенсируется отдыхом в тепле.
Вначале с помощью шнура вычерчивается круг - пол домика. Диаметр круга определяется числом участников похода, но для начала можно ограничиться небольшим размером. Из наста с помощью пил-ножовок или кухонных ножей вырезаются плиты - для первого ряда примерно размером 60х40х20 см, для последующих - несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью внутрь. Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20-25 градусов и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5 градусов.
Вся конструкция иглу очень надежна, что достигается сферической формой домика, укладкой плит по спирали и формой плит, наружная грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь. Каждой плите перед укладкой придается форма трапеции нужного размера, и на стене производится ее подгонка к другим плитам стенки для обеспечения плотного соприкосновения как с двумя нижними плитами, так и с предыдущей плитой того же ряда. Сначала плита ставится вертикально на нижнюю грань, затем медленно наклоняется внутрь домика. При необходимости нужный наклон достигается легким постукиванием по плите снаружи или подрезанием грани. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а отверстие сверху также закрывается плитой после выравнивания верхней грани последней спирали. Все щели между плитами затираются рыхлым снегом или кусками твердого наста.
Б) Основные принципы обращения с огнем.
Виды костров
Наиболее распространен «шалаш», или, как en еще называют, «конус» (1). Такой костер дает много света, но мало тепла, так как в нем используются не самые толстые дрова, и поэтому чаще всего применяется для приготовления, пищи в 1 -- 2 котлах, для освещения лагеря, аварийной световой сигнализации. «Колодец», или <сруб» (2), имеет квадратную форму, он шире и поэтому дает больше тепла. «Звездный» (3) большого распространения не получил, хотя считается экономичным, так как по мере сгорания поленья сдвигаются в центр, поддерживая горение в месте соприкосновения. «Крыша», или «скат» (4), чаще используется для разведения костра под дождем, «Камин» (5) сооружается на влажной почве и открытой местности. Все остальные костры - «пушка» (6) «два бревна» (7), «крест» {8), «три бревна» (9), «нодья» (10) -- принято называть таежными. Такие костры выкладываются из толстых бревен и используются для ночевок, сушки одежды, согревания замерзших людей.
Разведение костра
Надо:
Зимой с веток близрасположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили костер (1).
Летом отгрести с костровища сухую траву, листву (2).
На влажной почве сделать настил из бревен или камней (3).
Приготовить растопку -- сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток (4).
Приготовить в достаточном количестве запальные дрова -- палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена (5).
Защитить костровище от осадков с помощью тента (6).
В мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины (7).
При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костровище от намокания (8).
Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу (9).
До разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания (10).
Подсушивать влажные дрова возле костра (11).
Нельзя:
Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев (1).
Разводить костры под низкими кронами деревьев (2).
Разводить костры в хвойных молодняках (3).
Разводить костры в зарослях сухого камыша (4).
Разводить костры на торфянике (5).
Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега (6).
Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде (7).
Работать возле огня с распущенными волосами (8).
Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества (9).
Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости (10).
Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров (11).
Способы добычи огня.
Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (лучше всего кремню, серному колчедану) соскальзывающие удары кресалом -- напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора -- таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут - пучок сухого легковоспламеняющегося материала (опаленную на костре льняную тряпочку, гнилушки и т.п.).
Другие «первобытные» способы добычи огня основаны на трении.
Для добычи огня сверлением используются лук, сверло, опора и подпятник. Лук сгибается из сырой, гибкой, длиной около 1 м и диаметром 2 см, ветки любого дерева. При этом прогиб должен составлять 15 -- 20 см. В качестве тетивы используются узкие полосы от разрезанного кожаного ремня, в крайнем случае веревка. Опора представляет из себя расколотый на две половинки сухой деревянный чурбак, желательно той же породы дерева, из которого будет сделано сверло. Соответственно сверло выстругивается из сухого прямого сучка диаметром 1 -- 2 см и длиной 15 -- 20 см. Допустимо использование сверла диаметром до 4 см. Верхняя сторона сверла обтачивается в форме гладкого полукруга или конуса с углом 60°, нижняя заостряется так, чтобы получился угол в 30'. Дли сверла следует выбирать дерево твердых и среднетвердых пород, например кедр, вяз, ива. Для подпятника, предохраняющего кожу ладони от повреждений, используется гладкий камень с небольшим углублением в середине или кусок дерева твердой породы, в котором выскребается лунка. В опоре, в 1,5 -- 2 см от, края, делают небольшое углубление-лунку, куда вставляют тупой конец сверла, предварительно захлестнув вокруг него тетиву. Несильно надавливая на верхний конец сверла зажатым в руке подпятником, начинают двигать лук вперед-назад, постепенно усиливая вращение сверла. При этом надо стремиться использовать всю длину тетивы. При появлении дыма (обычно через несколько десятков секунд после начала сверления) работу надо продолжать еще в течение нескольких (иногда до 10) мин., пока возле лунки не накопится большое количество древесного порошка шоколадного цвета. Обычно огонь появляется не под сверлом или вокруг него, где мало воздуха для поддержания горения, а на краях лунки, где горячий порошок обдувается воздухом. После прекращения сверления порошок будет слабо дымиться и тлеть внутри в течение нескольких минут. Для того чтобы разжечь огонь, надо осторожно разгрести тлеющий порошок, раздуть его, поднести трут и попытаться поджечь его.
Иногда трут помещают у основания V-образной зарубки, прорезанной от края опоры к середине лунки. Осыпающийся тлеющий порошок попадает на трут и поджигает его. Для увеличения трения в лунку не помешает добавить несколько песчинок. При работе вдвоем в некоторых случаях можно обойтись без лука, одной только тетивой. Действенность описанного способа добычи огня зависит от множества факторов -- погоды, правильного подбора древесины, сверла и опоры-, качества трута.
Если у потерпевших оказалось огнестрельное оружие, надо из патрона удалить дробь или пулю и третью часть пороха. Запыжить гильзу ватой, сухим мхом, свернутой в шарик берестой или другим легковоспламеняющимся материалом. Произвести холостой выстрел в землю рядом с уложенным кучкой трутом.
Иногда удается зажечь трут с помощью искры от разряда, вызванного коротким замыканием между контактами аккумулятора или батареи. Можно так же получить искру от динамо-машины ручного механического фонарика типа «жучок» или генератора, установленного в потерпевшей бедствие машине.
В солнечную погоду проще всего добыть огонь с помощью сильной линзы от фотоаппарата, очков, оптических приборов, компасных линз и т. п. Быстрее всего поджечь обрывок бумаги или тонкую бересту, предварительно обмазав их золой от прогоревшего костра. При работе с линзой держать, ее следует неподвижно, зафиксировав руку на удобной опоре.
К экзотическим способам добычи огня можно отнести эффект самовозгорания некоторых химических веществ при их смешивании. Например, антифриза, слитого из радиатора машины, и перманганата калия (более известного всем как банальная марганцовка), который почти всегда включается в походные аптечки. Для получения огня чайную ложку марганцовки следует насыпать на лист бумаги или другой горючий материал и капнуть туда 2 -- 3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, опустить его на землю и уложить сверху трут. В течение 1 -- 3 мин. под действием тепла, выделяющегося при окислении, смесь может самовоспламениться и поджечь бумагу.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Здесь мы ограничимся описанием изготовления простейших снего- и болотоступов и рюкзаков, которые могут пригодиться потерпевшим бедствие во время переходов.
Примитивные снегоступы представляют из себя овальной формы деревянную раму и натянутый на нее переплет. Рама выгибается из сырых веток орешника, ольхи, березы. Для облегчения, работы ветки желательно распарить над сильно кипящей водой. Ширина рамы обычно составляет 20 -- 25 см, длина -- 40 -- 50 см. Переплет делается из туго натянутых веревок. Можно использовать леску, полоски кожи, лыко, в крайнем случае тонкие, гибкие ветки, шкуру животных. Размер ячейки-клетки колеблется от 2 ж 4 см. Нога фиксируется на снегоступах с мощью веревочных креплений. Снегоступы, кроме прямого назначения, можно с успехом использовать для преодоления топких болот. Наиболее простая конструкция представляемая себя толстую раздвоенную ветку с загнутым вверх комлевым концом. Концы «рогатки» загибаются навстречу друг другу и связываются. Пространство между ними часто заплетается веревкой или лыком.
Рюкзак можно изготовить из жердей и веток дерева. Для этого вырезать четыре одинаковые по размеру палки, в нижней и средней части которых оставить выступающие в сторону сучки. Продольные палки переплести двойными поперечными ветками, выступающие концы которых связать между собой. Получится прочный прямоугольный каркас. Чтобы каркас не мешал спине, средние продольные палки надо сместить ближе к сторонам, а давящие поперечные ветки поднять выше или ниже. К каркасу привязываются две веревки, выполняющие роль лямок. Под них, чтобы не натереть кожу, помещаются вырезанные из. бересты прямоугольные подкладки. Вещи укладываются на выступающие сучки и привязываются к каркасу. Небольшой груз можно переносить в рюкзаке-торбе на груди или спине. При отсутствии всякого материала рюкзак можно быстро соорудить из запасных или даже снятых с себя штанов.
Удобно переносить груз в скатке. Так издревле и до сих пор переносят шинели военнослужащие. Для этого кусок ткани или расправленную верхнюю одежду расстелить на земле, по всей длине одного из ее концов уложить вещи и свернуть ткань в плотную скатку, Хрупкие вещи лучше складывать не вместе, а порознь, по мере сворачивания ткани, чтобы отделить друг от друга слоями материала. Свернутая скатка связывается в 2 -- 3 местах, перебрасывается через плечо и связывается на боку концами.
Для перевозки большеобъемного и тяжелого груза можно использовать сани, волокуши и т. п. транспортные средства, изготовленные из подручных материалов -- кусков фанеры, металла, толстого полиэтилена и пр. При передвижении по льду сани можно сделать из прямых толстых жердин с загнутыми вверх концами, соединенными с помощью поперечного каркаса.
Примитивная посуда
При отсутствии варочной посуды удобную кастрюльку можно сделать из 500--800-граммовой жестяной консервной банки. Для этого надо прижать камнем острые край банки и прожечь ее в костре для удаления внутренних металлических покрытий. Вместо ручки можно использовать раздвоенный сучок, просунутый концами в отверстия, пробитые в верхней части банки. Или обернув ее импровизированной рогулькой-сковородником. Такую посуду до сих пор используют таежные охотники. В отличие от эмалированной и т. п. варочной посуды, жестяные банки очень легки и тонкостенны, что позволяет подогревать на них воду даже на самом маленьком костерке.
Можно изготовить импровизированный стакан из коры нестарой березы, свернутой в кулек и прошитой нитью, проволокой или тонкой полоской той же бересты. Шов необходимо для герметичности промазать с внутренней стороны смолой. Из той же коры можно « вылепить» примитивный короб-кастрюльку. Чтобы короб не распадался, его в верхней части сгибов следует закрепить, прошив нитью, проволокой. Но самая надежная, проверенная века практики берестяная посуда - это берестяное лукошко - чуман, которое до сих пор в ходу у коми охотников и рыболовов.
Этап №3 «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ. СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ»

Источники питания в дикой природе
Неприкосновенный аварийный запас. Когда предполагаемый маршрут путешествия пролегает по безлюдным районам и особенно когда срок проведения похода выпадает на холодное время, группе целесообразно заранее укомплектовать продуктовый неприкосновенный запас (НЗ).
Продуктовый НЗ следует собирать из высококалорийных долгосохраняющихся продуктов с малым удельным весом и объемом. Еще одно важное требование, предъявляемое к аварийному рациону, -- возможность его употребления без дополнительной кулинарной обработки.
Качественный состав аварийного пайка должен иметь примерно те же соотношения, что и суточный рацион при нормальном питании. Обычно в самодельные аварийные запасы вкладываются относительно распространенные продукты: шоколад, тушенка, сгущенное молоко и кофе с молоком, грецкие орехи, сухари, галеты, мед, сахар; зимой -- шпик, копченая колбаса.
Очень важно, поддерживая себя в рабочем состоянии с помощью продуктового НЗ, как можно быстрее обеспечиться питанием на месте. При этом первые двое суток, если позволяют климатические условия (в сильный холод срок полного голодания приходится уменьшать), от еды лучше воздержаться, так как в организме еще достаточно «домашних» запасов. Такой кратковременный голод вреда не принесет, но позволит сэкономить продукты. За это время надо постараться отыскать способ обеспечиться продуктами питания с помощью рыбалки, охоты или сбора съедобных дикорастущих растений. После того, как потерпевшие смогли обеспечиться пищей из местных ресурсов, НЗ следует восстановить (или сформировать новый аварийный рацион) за счет законсервированных примитивными способами местных растительных и животных продуктов.
Источники питания в дикой природе. Даже самое экономное потребление НЗ проблемы голода не решает. Рано или поздно потерпевшие окажутся перед выбором -- либо научиться находить и использовать дары природы, либо погибнуть от истощения.
Съедобные дикорастущие растения
В нашей стране насчитывается свыше двух тысяч растений, полностью или частично пригодных в пищу. У растений бывают съедобными: корневища, луковицы, стебли, побеги, почки, листья, цветы, семена, плоды, орехи, шишки. Одни части растений можно употреблять в пищу в сыром виде, другие -- после тщательного проваривания, жарки, а также сушки, вымачивания и иных способов обработки.
Пищевые растения нашей северной флоры по тем полезным веществам, которые они содержат, а также по способу их использования можно разделить на ряд групп:
1. Крахмалоносные растения.
2. Овощные и салатные растения.
3. Ягодные и другие сочноплодные растения.
4. Пряновкусовые и напиточные растения.
5. Масличные растения.
В общей сложности на территории Коми по подсчетам ученых произрастает около 150 видов растений, которые в своих органах накапливают полезные для человека вещества и в том или другом виде могут употребляться для пищевых (продовольственных) целей. Не все эти виды встречаются повсеместно и в достаточном количестве, некоторые растения являются охраняемыми или имеют ограниченный ареал распространения. Поэтому при подготовке к выступлению в номинации «Лесные робинзоны» участники должны уметь распознавать самых известных и легко узнаваемых представителей местной флоры.
Описание дикорастущих съедобных растений
Бедренец - камнеломка
Бедренец - камнеломка -- это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных Корень веретенообразный Стебли высотой 30--60 см, прямые, ветвистые, тонкоребристые внутри полые, а снаружи покрыты коротким пушком Прикорневые листья перистые, округло-яйцевидные, зубчатые, на черешках, стеблевые -- перисто раздельные Цветки мелкие, белые, с пятью лепестками, собраны в сложные многолучевые зонтики (6--15 лучей) Плоды -- голые, короткояйцевидные двусемянки. Цветет в июле -- августе Плоды созревают в августе -- сентябре. Распространен по всей лесной части республики на сухих лугах, берегах рек, по лесным опушкам.
В пищу идут молодые свежие или сушеные листья и корни. Из зелени готовят салаты, винегреты, супы Свежие корни также могут быть использованы для приготовления острых салатов и супов. Из ароматических и острых на вкус корней и корневищ, а также из плодов готовят приправы к различным мясным и овощным блюдам
Белокрыльник болотный
Многолетнее травянистое растение высотой 10--50 см, с толстым, ползучим, членистым корневищем. Листья широкосердцевидные, коротко заостренные, цельнокрайние, глянцевые, на длинных, книзу расширенных черешках. Невзрачные мелкие цветки собраны в короткоцилиндрический початок. От основания початка отходит яйцевидный, мясистый, снаружи зеленый, внутри белый кроющий лист, с длинным узким заострением на верхушке. Плоды красные, многосемянные, ягодообразные, при созревании ослизняющиеся, собраны в короткий толстый початок. Созревшие початки погружаются в воду, и семена разносятся течением. Растет в травяных и осоковых болотах, по заболоченным берегам рек и озер.
Сырое растение ядовито. Все части растения содержат ядовитые сапогликозиды, обладающие местным раздражающим действием на слизистые оболочки, а также флавоноиды, слизи, смолистые вещества, органические кислоты. При сушке и кипячении ядовитые свойства белокрыльника болотного теряются. После такой обработки перемолотые корневища могут использоваться в пищу в виде примеси к муке. В корневище содержится до 30 % крахмала.
Береза повислая, или бородавчатая
Дерево высотой до 30 м. Кора гладкая, белая, у основания стволов черно-серая с глубокими трещинами. Ветви обычно повислые, молодые -- красно-бурые, густо усаженные смолистыми бородавочками. Листья треугольные или ромбические, двоякоострозубчатые, с обеих сторон гладкие. Почки заостренные, клейкие, голые, покрытые черепитчатыми чешуйками красно-бурого цвета. Цветки мелкие, однополые. Растение однодомное. Мужские цветки собраны в длинные сережки по 2--3 на концах ветвей, достигающие значительного развития уже к осени. Женские сережки короткие, появляются на концах укороченных побегов вскоре после распускания листьев. Плод -- крылатый орешек.
Береза пушистая встречается в тех же местах, что и береза повислая. Отличается от нее опушенностью побегов, белой корой у основания ствола и рядом других незначительных признаков. Пищевое использование обоих видов одинаково.
Чай, приготовленный из березовых почек, обладает сильным мочегонным и антисептическим действием.
Сочные и сладкие цветочные сережки едят свежими. Из семенных сережек варят суп, а также перетирают их на муку Березовый сок содержит 0,5--2% сахаров, органические кислоты, соли калия, кальция и железа. Сок можно использовать в качестве освежающего напитка, консервировать, путем выпаривания превращать в густой сироп, который добавляют в хлебобулочные изделия для придания им сладости. Из березового сока готовят шипучий напиток и уксус.
Листья березы богаты каротином. Они могут служить сырьем для получения каротинной пасты. Молодые распускающиеся клейкие листочки иногда добавляют в салаты.
Из сушеных или свежих ягод можно сварить компот на березовом соке. Он полезен больным и выздоравливающим.
Борщевик сибирский
Двулетнее или многолетнее травянистое растение сем. зонтичных. Встречается повсеместно на лугах, полях, опушках леса, вырубках, садах и огородах, по берегам рек, в зарослях кустарников.
Стебель 40--200 см высотой, ребристый, покрыт жесткими волосками, полый, вверху голый, ветвистый. Листья крупные, перисто-рассеченные, с 3--7 крупными шершавыми долями, по краям зубчатые. Нижние листья черешковые, верхние -- почти сидячие. Листовые влагалища вздутые и охватывают стебель. Цветки зеленоватые или желтовато-зеленоватые, собраны в крупные, многолучевые зонтики. Общей обертки нет. Оберточки малых зонтиков состоят из многочисленных, узколинейных листочков. Плод -- сплюснутая семянка, 6--10 мм длиной, окаймленная кожистой оторочкой, Корень толстый, веретеновидный, ветвистый.
Борщевик сибирский -- очень популярное съедобное растение. В пищу употребляют молодые листья, стебли и неразвернувшиеся соцветия, а также корни. Для приготовления салатов листья предварительно обваривают крутым кипятком или вымачивают в воде с целью устранения резкого запаха. Листья и листовые черешки идут в щи, супы, ботвиньи и борщи. Нежные побеги с неразвернувшимися соцветиями кладут в яичницу, жарят с луком и маслом, отваривают в подсоленной воде как цветную капусту. Впрок молодые стебли, неразвернувшиеся соцветия, листья и листовые черешки квасят и маринуют как капусту.
Примечание: не путать с борщевиком Сосновского!
Горец птичий, или спорыш
Горец птичий, или спорыш (местные названия -- гусиная травка, гусятник, трава-мурава) -- однолетнее травянистое стелющееся растение из семейства гречишных с узловатым, распростертым или восходящим стеблем. Высота стебля от 10 до 40 см. Листья от эллиптических до линейно-ланцетных. Цветки мелкие, розоватые, расположены в пазухах листьев. Цветет в мае--августе.
Молодые стебли и листья употребляют в пищу. Из них готовят салаты с овощами, яйцом и маслом или заправляют ими овощные супы, а также рыбные отвары. Сухие листья запасают на зиму для приготовления приправ и отваров.
Горошек мышиный
Горошек мышиный -- это многолетнее растение семейства бобовых с длинным корневищем и голым или слегка опушенным, ветвистым, лазящим стеблем высотой 30--150 см. Ось листа заканчивается крепким, сильноветвистым усиком, с помощью которого растение поднимается вверх. Листочков 6, они 12-парные, линейно-ланцетные, на верхушке заостренные. Множество боковых ветвей отходят от главного стебля, и все они несут густые кисти фиолетово-голубых, лиловых, реже белых мелких цветов Плод -- продолговато-ромбический голый боб, в просторечии называемый стручком. Внутри боба по краям створок расположено 4--8 семян. Они мелкие, продолговатые или шаровидные, темно-коричневого цвета, почти черные или пятнистые. Цветет горошек в мае--июне. Плоды созревают в июле--августе.
Молодые побеги и соцветия употребляются для приготовления салатов и заправки супов. Зрелые семена, отличающиеся высоким содержанием легкоусвояемых белков и углеводов, пригодны для приготовления каш и как примесь к муке для выпечки хлеба. Однако присутствующие в них гликозиды придают пище некоторую горечь и при употреблении семян в большом количестве могут вызвать отравления. Поэтому рекомендуется предварительно вымачивать семена в растворе соды или варить их в течение 3--4 ч., сливая несколько раз воду.
Дудник лесной
Мощное травянистое растение высотой до 200 см с коротким, довольно толстым вертикальным корневищем и большим количеством мелких корней. Стебель полый, бороздчатый, в нижней части и местах отхождения листьев имеет пурпурное окрашивание. Вверху ветвистый. Листья дважды- или триждыперисторассеченные, нижние на длинных черешках, широкотреугольные, длиной до 60 см, верхние -- сидячие. Сегменты листьев продолговатые, по краю острозубчатые. Черешки листьев с бороздкой, на разрезе трехгранные, у их оснований имеются крупные, мешковидные влагалища. Цветки мелкие, белые с желто-зеленым оттенком, лепестки снаружи розовые. Соцветие -- крупный сложный зонтик до 15 см в поперечнике. Плоды коричневые длиной 2-- 6 мм. Цветет с июля до сентября.
В пищу используют молодые сочные стебли, черешки листьев и нераспустившиеся цветочные почки. Черешки листьев идут для приготовления щей, супов, борщей, окрошек, ботвиний Нераспустившиеся цветочные почки после отваривания в соленой воде жарят и подают на стол как изысканное блюдо. Из почек, отваренных в сахарном сиропе, после охлаждения и подсушивания получаются вкусные пряные сладости. Молодые очищенные стебли едят сырыми.
Ель сибирская
Дерево от 5 до 20--25(40) м высотой и от 8 до 35(50) см в диаметре. Крона узкоконическая, с ветвями до самого низа. Кора серая. Молодые ветви густо коротко рыжевато-волосистые. Хвоя четырехгранная, колючая, располагается поодиночке. Мужские шишки фиолетово-красноватые. Зрелые женские шишки висячие (чешуи их на верхушке цельнокрайние) опадают целиком. Цветет в конце мая, начале июня, созревают шишки с конца августа.
Хвоя содержит 180--398 мг% витамина С, причем количество его увеличивается с продвижением на север. Для изготовления витаминных напитков ее промывают и кипятят 30 мин в закрытой посуде. Охлаждают, добавляют клюквенный сок для улучшения вкуса и разливают в бутылки.
Весной ярко-красные молодые мужские шишки, очень похожие на землянику, едят в свежем виде и после кипячения в сахарном сиропе как лакомство (коми: коляоз).
Звездчатка средняя, или мокрица
Звездчатка -- одно- или двулетнее травянистое растение из семейства гвоздичных с тонким, лежачим, узловатым стеблем и мелкими яйцевидно-заостренными листьями, верхние -- сидячие, нижние -- с черешками. Длина стебля Я 10--30 см Цветки мелкие, белые, на длинных цветоножках. Плод -- продолговатая коробочка с многочисленными округлыми или почковидными семенами. Цветет с июня по сентябрь. Распространенный сорняк на огородах, в садах, сорных местах. Из зеленых частей растения можно приготовить салаты. В отваренном виде мокрицу добавляют в борщи, винегреты и используют как витаминную приправу ко вторым блюдам.
Калужница болотная
Многолетнее травянистое растение с коротеньким корневищем. Стебли слабоветвистые, полые, высотой 15--45 см. Листья городчато-зубчатые, округло-почковидной формы. Цветы ярко-желтые. Одно из рано цветущих растений.
Растение богато каротином, в Сибири употребляют как противоцинготное средство. Калужница имеет и пищевое значение: цветочные бутоны обваривают кипятком и маринуют в уксусе как приправу. Корни растения отваривают и добавляют в муку для выпечки хлеба. В фазе цветения растение слабо ядовито, содержит протоанемонин, холин и берберин.
Кипрей узколистный, иван-чай узколистный
Многолетнее травянистое растение, 50--150 см высотой. Стебель голый, листорасположение очередное. Листья продолговатые, сидячие, цельнокрайние. Цветы до 3 см в диаметре, красновато-розовые, собраны в крупные верхушечные кисти (до 40 см длиной). Плод -- коробочка длиной до 6--8 см. Цветет в июне-августе. Распространен по всей республике.
Сладкие корневища, содержащие много крахмала и сахара, употребляются как овощ в сыром или отваренном виде. Молодые листья тоже можно употреблять в пищу как капусту. Листья употребляются как суррогат чая.
Колокольчик сборный
Многолетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем до 50 см высотой, с беловатым пушком. Листья простые очередные: нижние--на крылатых черешках, продолговато-ланцетные с сердцевидным основанием; верхние -- яйцевидные, сидячие. Цветки темно- или светло-фиолетовые на цветоножках в пазухах листьев. Цветет в июне-августе. Растет на лугах, склонах речных берегов, в травянистых лесах бассейна Сысолы, Вычегды, Мезени, верхней и средней Печоры изредка.
Кроме колокольчика сборного, часто встречаются другие виды колокольчика: колокольчик круглолистный и колокольчик раскидистый. Зелень всех этих видов употребляется для салатов и тушения, корни годятся для заправки супов.
Крапива двудомная
Многолетнее травянистое растение. Высота 30--150 см. Стебли и листья усажены жгучими щетинистыми волосками. Листья яйцевидно-ланцетные, с крупно-пильчатыми краями. Цветы раздельнополые, растение двудомное. Распространена по всей лесной части республики как сорное на мусорных местах, около жилья, в садах, огородах и по обочинам дорог.
Повсеместно молодые побеги и листья ее употребляют как весенний овощ для зеленых щей. По питательности крапива не уступает лучшим бобовым.
Кубышка желтая
Многолетнее травянистое растение. От мощного подводного корневища ежегодно вырастают на длинных трехгранных черешках крупные, 20--25 см длиной листья. На безлистных цветоносах образуется по одному желтому цветку (2--3 см в диаметре). Цветет в июне-августе. Растет в озерах, прудах, старицах и по заводям рек.
Корневища могут употребляться в пищу, их отваривают в соленой воде или высушивают и размалывают в муку, которую добавляют в хлеб. В сыром виде корневища ядовиты. Семена содержат до 45% крахмала и дубильные вещества. В поджаренном виде могут употребляться как суррогат кофе.
Кувшинка белая
Многолетнее водное травянистое растение. На толстых корневищах образуются мясистые придаточные корни, вверх поднимаются длинночерешковые, крупные листья (15--30 см длиной) и цветоносы, несущие по одному крупному белому цветку, в диаметре до 8--12 см. Цветет в июне-августе. Растет в озерах, по старицам и заводям рек.
Мясистые корни съедобны, едят их отваренными или жаренными в масле. Высушенные и размолотые корневища добавляют в хлеб. В результате исследований, проведенных рядом авторов, установлено, что К. белая содержит крахмал (20%), глюкозу, много дубильных веществ и золы. Семена богаты крахмалом (45%), содержат дубильные вещества, золу и немного жиров. Они могут употребляться как суррогат кофе. Нуждается в охране и используется лишь в безвыходном положении!
Очиток пурпуровый
Очиток пурпуровый, или скрипун, заячья капуста, -- многолетнее травянистое растение из семейства толстянковых, с клубневидными, шишковидно-утолщенными корнями. Стебли более прямые, чем у очитка большого, и менее ветвистые, слегка красноватые, высотой до 70 см. Листья мясистые, толстые, голые, крупнозубчатые, очередные, яйцевидно-продолговатые, овальные, заостренные, верхние -- сидячие с круглым основанием. Цветки небольшие, в густых щитковидных соцветиях, темно-красные или пурпуровые. Цветет с июля по сентябрь.
Листья и молодые побеги имеют приятный кисловатый вкус и используются для приготовления салатов, винегретов, супов, щей, заливных мясных и рыбных блюд. Листья заготовляются впрок путем засолки и квашения.
Рогоз узколистный и рогоз широколистный.
Растут у берегов стоячих и медленно текущих водоемов. Эти два вида растения отличаются шириной листьев и размерами соцветий. У Р. широколистного листья 10--20 мм шир., плоские, нижняя пестичная часть соцветия 2--2,5 см в диам., черно-бурого цвета. Цветет в июле. У Р. узколистного листья 4--8 мм шир., при основании желобчатые, пестичная часть соцветия не более 1,5 см в диаметре, темно-коричневого цвета. Цветет в июне-июле.
Оба вида могут быть использованы весьма разнообразно. Корневища их, особенно у Р. узколистного, в сухом виде содержат до 45% мелкозернистого крахмала, пригодного для замены рисового крахмала. На муку идет сердцевина нижней части стебля и корневище, а также к муке подмешивают пыльцу.
Сныть обыкновенная
Многолетнее травянистое растение, высотой 100 см, стебель гладкий, слегка бороздчатый. Верхние листья тройчатые, нижние -- дважды тройчатые, светло-зеленые. Цветы белые, в сложных зонтиках, без общей и частных обверток. Цветет в июне-июле. Растет по светлым лесам, кустарникам, оврагам, в садах и огородах, около жилья.
Молодые листья и черешки, имеющие своеобразный, приятный, несколько пряный запах, употребляются как овощи для приготовления щей и салатов.
Стрелолист обыкновенный
Многолетнее водное растение. Растет по берегам рек, озер, стариц и в мелких заводях рек. Цветоносный стебель без листьев, выс. 30--80 см. Все листья прикорневые, они бывают трех типов: воздушные, плавающие и подводные. Воздушные длинночерешковые имеют копьевидно-треугольную пластинку, поднятую над поверхностью воды. Пластинка у плавающих на поверхности воды листьев яйцевидной формы со стреловидным основанием, черешки длинные, но слабые. Подводные листья сидячие, линейные, прозрачные, со слабо развитыми параллельными жилками. Цветы раздельнополые, собраны в соцветие в виде раскидистой мутовчатой кисти. Верхняя часть соцветия состоит из тычиночных, нижняя -- из пестичных цветов. Цветет в июне-июлеI.
Сухие клубни и корневища, богатые крахмалом, используются для изготовления муки. Свежие клубневидные образования употребляются в пищу в печеном виде.
Сусак зонтичный
Многолетнее травянистое растение, имеет ползучее корневище. Безлистные стебли (40--150 см) на верхушке несут розоватые цветы, собранные в зонтик. Листья все прикорневые, трехгранные, прямостоячие. Цветет в июне-июле. Растет в воде на неглубоких местах у берегов озер, стариц, заводей рек.
Из высушенного корневища приготовляется мука. Она по качеству (химическому составу) приближается к ржаной муке: в корневище осенью содержится около 50% крахмала, 4% жира, 13% белков, сахара и камеди. В некоторых местах на Севере, например, в Якутии, корневище сусака нередко является одним из существенных продуктов питания. У народа Коми, несмотря на трудное прошлое, не известно случаев потребления сусака в пищу, что, по-видимому, объясняется прежде всего незнанием его качеств и суевериями.
Тростник обыкновенный
Многолетнее травянистое растение высотой 100-- 250 см. Стебель прямой, гладкий, доверху олиственный. Листья широкие, плоские, жесткие, по краям острошероховатые. Соцветие -- почти однобокая метелка. Цветет в июле. Растет по берегам рек, озер, в неглубокой воде.
Из высушенных и толченых корневищ можно приготовлять питательный хлеб.
Правила сбора полезных растений
Для использования в пищу нужно собирать в первую очередь знакомые растения. При сборе малоизвестных растений следует быть очень внимательным и тщательно сравнивать описание и рисунок с живым растением, чтобы убедиться, что это именно тот вид, который можно употреблять в пищу. Очень важно соблюдать это правило, так как некоторые ядовитые растения имеют сходство со съедобными. Необходимо строго придерживаться указаний о формах использования растений, которые даны при описании каждого вида, и если рекомендуется употреблять растение только после предварительной обработки, то нельзя есть его в сыром виде: в нем могут содержаться вредные вещества, которые в процессе обработки удаляются. Надземные зеленые части растений следует собирать до цветения или с нецветущих экземпляров -- они более сочны, нежны и легко перевариваются.
Съедобные растения рекомендуется собирать в ясную погоду во второй половине дня; утром они увлажнены росой, а влажные растения после сбора быстро портятся. Кроме того, в конце дня в подземных частях растений накапливается большое количество крахмала. Нельзя собирать растения на свалках, у сточных канав, на обочинах дорог и в других загрязненных местах.
Из зеленых частей растений (зелени) наиболее легко перевариваются и имеют наибольшую питательную ценность молодые листья, молодые побеги или молодые части побегов (растущие верхушки). Их используют в первую очередь для приготовления салатов. Для приготовления первых и вторых блюд (супов, пюре и т. п.) можно собирать более старые растения.
Семена и плоды содержат наибольшее количество питательных веществ при созревании, а подземные органы растений -- после плодоношения, осенью, в течение зимы и ранней весной, пока растения не тронулись в рост. Однако при сборе корней и корневищ в период, когда отсутствуют характерные надземные части, нужно особенно остерегаться ядовитых растений, ведь отличить их по подземным органам иногда очень трудно.
Собранное сырье не следует плотно укладывать в мешки или корзины, в особенности, если их разборка и обработка будут производиться не сразу. При плотной укладке растений, еще продолжающих свою жизнедеятельность, они быстро начинают нагреваться и преть, питательная ценность их значительно уменьшается и большая часть собранного сырья может стать непригодной для использования. Признаком порчи является потемнение зелени.
Если растения необходимо заготовить для длительного хранения, их следует высушить. Сочные растения трудно высушить, поэтому для их заготовки применяют квашение или засолку в соответствующей таре.
Корни и корневища растений, а также клубни и луковицы, находящиеся в почве на значительной глубине, собирают с помощью совков, копалок, лопат или длинных ножей. Выкопанные корни, клубни или луковицы нужно сразу же отряхнуть от земли, а впоследствии, перед употреблением, тщательно мыть и при необходимости снять кору или «кожицу». Корневища водных растений (рогоза, кувшинки и др.), которые нередко находятся на глубине более 1 м, добывают с лодки или плота с помощью багров, цапок или граблей. Подземные части, даже сочные, если они не сильно повреждены, могут храниться в течение 2--3 дней, а иногда и дольше без существенных изменений.
Любые части растений перед употреблением должны быть тщательно очищены от всякого сора, мелких насекомых и частей посторонних растений, попадание которых неизбежно при массовом сборе. Затем их надо отмыть от земли и пыли и только после этого можно употреблять в пищу.
Примечание. Кроме прямого сбора съедобных дикорастущих растений, их можно добывать, раскапывая норы и «хранилища» мелких животных. Подобный способ добычи продуктов питания раньше в трудные времена широко использовало население различных регионов России. К примеру, в норах мышей и других мелких грызунов можно обнаружить до 10 кг и более пригодных в пищу продуктов -- зерна, корневища, побеги и пр. Белка за сезон способна собрать до 1,5 тысячи грибов, бурундук -- до 5 кг чистых, спелых кедровых или других орехов. Отыскать звериные кладовые можно, наблюдая за поведением животных, расшифровывая их следы, на слух -- простукивая землю с помощью палки и пр.
Рыбалка и рыболовные снасти
Рыбалка -- наиболее доступный в аварийной ситуации способ обеспечиться продуктами питания.
На территории нашей страны насчитывается 530 видов пресноводных и около тысячи морских рыб, подавляющее большинство которых пригодны в пищу. Добывать их можно с помощью заранее припасенных или изготовленных на месте рыболовных снастей.
Примитивная удочка. Простейшая рыболовная снасть -- это, конечно, удочка. Изготовить ее можно из любого подручного материала. Здесь всё зависит от сообразительности потерпевших.
Удилище. Самое простое удилище изготовляется из длинного, прямого ствола рябины, березы, сосны или других пород деревьев. Для зимней рыбалки более всего подходят вершинки из можжевельника -- они эластичны, прочны, не чувствительны к морозу. Найденная ветка подрезается у основания и очищается от грязи и сучков. Полученную так заготовку удилища рыбаки называют хлыстом. Толщина хлыста должна соответствовать величине рыбы, которую предполагается ловить, и в свою очередь, зависит от размеров крючка, которым располагает потерпевший бедствие человек. Лучше всего перед тем, как начинать ловлю, проверить удилище на прочность.
Леска. Для изготовления удочек, предназначенных для ловли мелкой и средней рыбы, обычно используется леска диаметром 0,15 -- 0,25 мм; для ловли крупной рыбы -- 0,3 -- 0,8 мм. В качестве импровизированной лески всего использовать расплетенную, распущенную на отдельные нити веревку, обувные шнурки, плетеные ремни. В самом крайнем случае можно попытаться изготовить леску из нескольких десятков сплетенных друг с другом собственных волос, для большей прочности склеенных, например, хвойной смолой.
Грузило. Идеальное грузило получается из крупной, прорезанной до половины дробинки, вытащенной из снаряженного охотничьего патрона. Или из свинца, срезанного с автомобильного аккумулятора. В простой удочке грузило закрепляется на расстоянии 12 -- 15 см от крючка. Вес его подбирается таким образом, чтобы обеспечить поплавку вертикальное, приподнятое над поверхностью воды положение. Импровизированным грузилом может послужить любой тяжелый предмет: гвоздь, болт, гайка, металлические части одежды, обуви и снаряжения, наконец, просто камень подходящей формы.
Поплавок. Для поплавка подойдет всякий плавающий и легко обрабатываемый материал: пенопласт, пробка от бутылки или термоса, авторучка, кора дерева, толстая соломинка или сухая камышинка, сердцевина стволов репейника. Хорошо отбалансированный с помощью грузила поплавок должен выступать из воды и нее чем на треть своей длины.
Можно ловить рыбу удочкой без поплавка и грузила. Для этого к концу длинного удилища привязывается леска, и небольшой крючок-тройник с живцом, который заглубляется на требуемую глубину. Подобная снасть в народе называется «махалка». Ловят на нее обычно окуней и щук.
Крючок. Выбирая крючки для аварийных комплектов или просто для похода, следует предпочитать кованые с круглым загибом и прямым жалом. Они считаются наиболее универсальными и уловистыми. Кроме того, необходимо учитывать качество крючков, потому что от этого зависят их долговечность и острота. Крючки, изготовленные из хорошей стали, отличаются тем, что при сжатии пружинят, а при отпускании принимают первоначальную форму. Номер крючка определяется расстоянием в миллиметрах от кончика жала до цевья. Наиболее ходовыми считаются крючки номер 3-8. В аварийной ситуации хорошие крючки можно изготовить из гвоздей, металлической проволоки. Неплохие крючки получаются из проволочного кольца от связки ключей, разломленной на две части английской булавки, раскрученной пружины от стержня авторучки. Для облегчения работы с твердыми сталями, используемыми в пружинах, кольцах и тому подобных изделиях, их можно попытаться прокалить на огне.
Наконец, можно обойтись вообще без металла, использовав в качестве исходного материала дерево, кости рыб и птиц. Деревянный крючок проще всего сделать из ветки с отходящим в сторону под острым углом сучком. В верхней части ветки вырезается желобок-углубление для вязки лески. Жало сучка заостряется, зачищается и слегка обжигается на огне для усиления прочности. На жале можно предусмотреть з и т.д.................


Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.