Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Результат поиска
Наименование:
реферат Ювелирное дело
Информация:
Тип работы: реферат.
Добавлен: 15.12.2014.
Год: 2014.
Страниц: 15.
Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%
Описание (план):
Гуськова
Алена группа 11102о
1. История
возникновения ювелирного искусства
2. Выдающиеся
мастера промысла
3. Огранка
ювелирных изделий
4. Техника
и последовательность изготовления
5. Эволюция
русского ювелирного искусства
6. История
ювелирного дела на Украине
Ювелир –
в переводе с тюркского означает «умеющий
гравировать». Это целая профессия, ремесло
и искусство одновременно. Начиная с обычной
починки или даже изготовления в ювелирной
мастерской колечек, серёжек или цепочек
из золота или серебра, и заканчивая известными
произведениями искусства величайших
мастеров ювелиров, одно-единственное
творение рук которых стоит миллионы.
Профессия
ювелира не так романтична, как может показаться
на первый взгляд. В процессе работы применяются
различные виды обработки металлов и камней
– литьё, пайка, распилка, прокатка, гибка,
чеканка, шлифовка, полирование, волочение,
филигрань и т.д. Рутинный труд и усердие
в сочетании с огромным желанием могут
из обычного литейщика или огранщика сделать
ювелира художника, мастера своего дела.
Кухонная
утварь из янтаря
Материалом для
работ ювелиров служат драгоценные (золото,
серебро, платина), цветные (медь, цинк,
олово, свинец, кадмий, никель, алюминий)
и другие (сталь, титан, тантал) металлы,
а также их сплавы (бронза, мельхиор, латунь),
драгоценные (алмаз, изумруд, рубин, сапфир,
александрит), полудрагоценные (опал, бирюза,
хризолит, шпинель, халцедон, корунд, топаз,
аквамарин, горный хрусталь), поделочные
(яшма, агат, оникс, лазурит, малахит, нефрит,
сердолик) и органические (жемчуг, янтарь,
перламутр) камни.
Но далеко
не сразу в арсенале мастеров появился
весь этот набор материалов. Да и само
ремесло начиналось скорее с обработки
каменными топорами и подобиями ножей.
Если мы попытаемся вспомнить историю
возникновения этого ремесла, то запутаемся
в не только в столетиях, но и в тысячелетиях.
Потому как древние люди уже интересовались
своей внешностью, понимали и творили
красоту, поэтому затачивали клыки убитых
зверей, раковины моллюсков, обрабатывали
примитивными методами различные блестящие
камушки. Такими украшениями в первую
очередь наряжал себя вождь племени, ну
а потом все остальные.
Изделия из кости
В Древней Греции, Риме, Египте, в странах
Древнего Востока ещё в III-II тысячелетиях
до нашей эры ювелиры художники оттачивали
своё мастерство на драгоценных металлах
и камнях. Считается, что именно в Греции
впервые применили резьбу по камню, огранку
самоцветов драгоценными металлами. Древние
греческие храмы известны богатым убранством.
Жители городов носили дорогие украшения,
дома обставлялись шикарной утварью. Наличие
и массивность украшений ассоциировалась
с властью. Поэтому золотом и камнями отделывали
колесницы царей и даже носовые части
кораблей. Считается, что простой люд тоже
мог позволить себе украшения. Многие,
из которых сохранились и до наших дней.
Если говорить о Российском государстве,
то однозначным ответом будет то, что ювелирное
искусство также имело огромный размах
и корни его тянутся приблизительно с
9-12 веков. То время считается зарождением
Владимиро-Суздальск го княжества и Киевской
Руси, и связано с крещением Руси в конце
Х века князем Владимиром Святославичем.
Дело в том, что введение Христианства
как государственной религии повлекло
за собой массовое строительство храмов
с соответствующей атрибутикой, включая
разукрашенные алтари, кресты, скипетры,
подсвечники и т.д. В Москве, Новгороде,
Великом Устюге, Костроме, Ярославле, Киеве,
Вологде и других городах появились ювелирные
мастерские. Мода на богатые разукрашенные
самоцветами атрибуты царской власти
распространилась очень быстро. Между
правителями государств вошло в традицию
дарить друг другу дорогие подарки в виде
драгоценностей.
Ваза из малахита
Освоение пространств Урала и Сибири
расширило возможности мастеров ювелирного
дела. А благодаря Петру I уральские и сибирские
самоцветы стали знамениты на весь мир,
пользовались огромным успехом у знати.
По приказу Петра в России строились целые
фабрики по огранке и шлифовке камней,
а в Европу отправлялась молодёжь на обучение
этому мастерству. Так, в 1721 году в Петергофе
была открыта первая такая фабрика. Эстафету
переняла императрица Екатерина II, известная
любительница роскоши и прогресса. Во
время её правления ювелирное искусство
снова достигло пика совершенства. Разве
что влияния эпох накладывали оттенок
на те или иные работы мастеров.
В ХIХ веке были открыты новые месторождения
драгоценных камней в Сибири, которые быстро вошли
в моду – алмазы, изумруды, рубины. Каждый
камень таит в себе особую тайну, которую
может увидеть лишь настоящий волшебник-ювелир.
Его фантазия и умение воплощать её в произведение
искусства сочетают в себе талант. Как,
например, на весь мир известная династия
русских ювелиров французского происхождения
– Дом Фаберже – ювелирная
мастерская, основанная в 1842 году в царской
России. Знаменитые пасхальные «яйца»
для царской семьи поражают тонкостью
и изяществом форм.
День ювелира. Изделие Фаберже
Хотя можно сказать, что во все времена
создавались уникальные шедевры.
Например, малахитовые шкатулки и вазы
и по сей день завораживают любого сочетанием
совершенства природных переливов красок
с деянием рук человеческих.
Изделие из малахита
А работы современных мастеров украшают
как витрины ювелирных магазинов, так
и счастливых обладателей украшений. Согласитесь,
мало кто из нас не имеет хотя бы одно колечко,
цепочку или серьги. Похоже, украшения
прочно вошли в нашу жизнь.
Луи Франсуа
Картье
Луи Франсуа Картье родился в 1819 году.
Его отец владел мастерской, которая выпускала
рожки для пороха. Мать будущего ювелира
королевских особ видела в мальчике продолжателя
отцовского дела. Но самого Луи Франсуа
очень рано потянуло к искусству, особенно
– изобразительному. Поэтому отец отдал
мальчика «в науку» к Адольфу Пикару, ювелиру
из Парижа. Мать Луи Франсуа была очень
недовольна этим. Она считала, что порох
более надежен, чем золото: спрос на порох
не падает никогда, а золото – только для
королей. Да и им его не нужно много. Она
даже не представляла себе, что ее сын
будет поставлять украшения и королям,
и особам королевского двора.
Когда-то Луи Франсуа впервые использовал
платину в качестве рабочего материала.
Он же предложил броши в виде животных
– до него анималистический стиль в украшениях
считался моветоном. Его внук Луи Жозеф
сделал не меньше – он предложил первые
наручные часы для мужчин (до этого наручные
часы воспринимались только как женский
аксессуар).
Его изделия:
Карл Фаберже
Петер Карл
Фаберже родился в России в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 года, российский
немец по происхождению. Его отец — Густав
Фаберже, происходил
из немецкой семьи французских корней
и был родом из Эстонии, а его мать — Шарлотта
Юнгштедт, была дочерью датского художника.
В 1842 году Фаберже-старший основал ювелирную
фирму в Санкт-Петербурге.
Карл Фаберже
путешествовал по Европе и первоначально
обучался в Дрездене, а затем начал осваивать
ювелирное дело у франкфуртского мастера Йозефа Фридмана.
В возрасте 24 лет в 1870 году он взял фирму
отца в свои руки.
В 1882 году
на Всероссийской
художественно-промыш енной выставке
в Москве изделия
его фирмы привлекли внимание императора Александра
III. Петер
Карл получил покровительство царской
семьи и звание «ювелира Его Императорского
Величества и ювелира Императорского
Эрмитажа». Фирма Фаберже славилась в Европе.
Многие родственники императорской семьи
в Великобритании, Дании, Греции и Болгарии
получали изделия в подарок. В 1900 году в Париже Фаберже
получил звание «мастера Парижской гильдии
ювелиров», а также его наградили орденом
Почётного легиона.
Его изделия:
Чарльз
Льюис Тиффани
Чарльз
Льюис Тиффани родился в Киллингли, США 15 февраля 1812 года.
В 1837 году, будучи 25-летним молодым человеком,
Чарльз занимает у своего отца 1000 долларов
США и вместе со своим школьным товарищем
Джоном Б. Янгом и будущей женой Харриет
Оливией Авени Янг (сестрой Джона) перебирается
в Нью-Йорк. Здесь
18 сентября они открывают небольшой магазин
канцелярских изделий и сувениров, назвав
его «Тиффани и Янг» (Tiffany & Young). В первый
день работы выручка от продаж составила
4,98 долларов
США, и тем не менее магазин продолжает работать
и уже через два года в его ассортименте
можно найти изделия из стекла, фарфора, столовые
приборы, часы, а так же ювелирные
изделия.
В 1841 году магазин расширяется (к Чарльзу
и Джону присоединяется Джей Л. Эллис)
и изменяет свое название на «Тиффани,
Янг и Эллис». За лавкой закрепляется репутация
лучшего магазина, продающегобогемское
стекло и фарфор. В это же
время начинается выпуск собственных
украшений. В начале 1850-х годов Чарльз
открывает множество ювелирных мастерских.
В 1853 году Джон Янг покидает компанию,
вследствие чего проводится её реорганизация.
Компания сменяет название на «Tiffany &
Co.» и открывает филиалы в Париже (1850) и
Лондоне (1868)
К середине 1860-ых годов компания Чарльза
являлась лидером на американском рынке
серебра, но была мало известна в Европе.
На Всемирной
выставке в Париже 1867 года компания
оспорила европейцев и получила главный
приз за изделия из серебра. В первый раз
американский дизайнерский дом был удостоен
похвал иностранными жюри.
В 1877 году на алмазных копях Кимберли в Южной Африке был найден
один из крупнейших и красивейших в мире
алмазов - желтый
бриллиант Тиффани. Чарльз выкупил камень весом в 287,42 карата
за $18,000. Под руководством Джорджа
Фредерика Кунца алмаз был огранен и уменьшился в весе
до 128,54 карат, став обладателем 82 граней
- беспрецедентное количество граней на
то время.
Его изделия:
Андрей
Ананов
Андрей Ананов - самый знаменитый ювелир
России. Сверх того, он - социальное явление,
символизирующее нашу жизнь последних
десятилетий, почти литературный персонаж
с историями театрального режиссерства,
подпольной ювелирной работы, натиска
молодого капиталиста и уверенности нового
русского богатства.
1989 - Основана компания "Русское
ювелирное искусство"
1991 - контракт с парижской фирмой Elida-Gibbs
Faberge о создании торговой марки "Фаберже
от Ананова"
1991 - презентация коллекции фирмы в Париже
в отеле "Риц"
1991 - вручение А.Г. Ананову международной
премии "Серебряный лев" в Париже
1992 - открытие первого салона фирмы в
Гранд Отеле "Европа" в Санкт-Петербурге
1992 - вручение А.Г. Ананову Большой золотой
европейской медали в Генуе
1995 - А.Г. Ананову присвоено почетное звание
"Заслуженный деятель искусств России"
1997 - А.Г. Ананов внесен в "Золотую Книгу"
России
1999 - издан первый литературный труд А.Г.
Ананова - книга "Два туза в прикупе"
1999 - открытие Главного салона фирмы на
Невском проспекте,31, в историческом здании
бывших "Серебряных рядов"
2000 - вручение А.Г. Ананову Ордена Карла
Фаберже первой степени с бриллиантами
и звания "Лучший ювелир столетия"
на Международной выставке, посвященной
100-летию Всемирной выставки в Париже
2000 - выдвижение А.Г. Ананова на соискание
Гос. премии России в области искусства
и литературы
2001 - вручение А.Г. Ананову Царскосельской
Премии
2003 - Награжден медалью «300 лет Санкт-Петербурга».
2004 - Награжден высшей наградой Общественного
Совета - «Признательность Санкт-Петербурга»
2005 - Награжден Орденом Почета
Его изделия:
Виды огранки:
Изготовление
ювелирных изделий
Весь процесс
изготовления ювелирного изделия состоит
из нескольких этапов, которые могут вместе
длиться неделю или месяц в зависимости
от многих факторов, в том числе от сложности
изготавливаемого ювелирного изделия.
Тем не менее, процесс интересен, увлекателен
и насыщен различными технологиями, но
чтобы получить впечатляющий результат,
необходима идея.
Изготовление ювелирного изделия начинается
с идеи
Идея должна
воплотиться в эскизе, в котором нужно
быстро и грубо нарисовать особенности
идеи, отличительные черты ювелирного
изделия. Главное, не углубится в детали
– это можно будет сделать позже.
Этап изготовления ювелирного изделия
— превращение идеи в дизайн
Готовый эскиз, выполненный
самостоятельно или ювелирным дизайнером,
передается специальному ювелирному художнику,
который рисует трехмерную 3D модель в
специальной программе, например Matrix 3D
Jewelry Design Software, в которой можно определить
все размеры изготавливаемого ювелирного
изделия, кратность вставляемого бриллианта
и многое другое. Результатом работы 3D
художника становится специальный CAD файл, который
в дальнейшем используется для выращивания
пластиковой модели. На данном этапе изготовления
ювелирного изделия важна связка 3D художника
с ювелиром, которому будет нужно после
работать с живой золотой моделью. При
желании и необходимости 3D художник может
обработать модель и создать изображение,
похожее по качеству на живую фотографию,
т.е. произвести рендеринг 3D модели.
Этап изготовления ювелирного изделия
— разработка 3D модели
Следующий
этап – изготовление прототипа ювелирного
изделия, выращивание пластиковой модели
на специальном 3D принтере Solidscape из созданного
ранее CAD файла. Данная операция может
длиться десятки часов, т.к. модель выращивается
с точностью до сотых долей миллиметра.
Этап изготовления ювелирного изделия
— выращивание прототипа
Выращенный
3D принтером прототип используют для изготовления
гипсовой формы, необходимой для литья
золота или серебра. Процесс изготовления
формы длиться долго – гипсу нужно равномерно
засохнуть.
Этап изготовления
ювелирного изделия — создание гипсовой
формы
В форму
заливают расплавленный сплав золота
определенной пробы или серебра. В случае
создания колец с бриллиантами Diamond Expert
льется серебро. Полученная в результате
литья заготовка обрабатывается
ювелиром для устранения всех недостатков
и совершенствования модели изготавливаемого
ювелирного изделия. Обработанная заготовка
называется мастер-моделью.
Мастер-модель используется для
изготовления «резинки» - это специальная
эластичная форма, состоящая из двух половинок. «Резинка» необходима для получения
восковых копий мастер-модели ювелирного
изделия.
Этап изготовления ювелирного изделия
— создание восковых моделей
По восковой
копии мастер-модели снова изготавливается
гипсовая форма, необходима для литья
золотой заготовки кольца с бриллиантом
Diamond Expert.
Отлитая золотая заготовка ювелирного изделия
выглядит очень грубо, и часто вовсе состоит
только из элементов ювелирного изделия,
например, из оправы бриллианта (каста)
и шинки кольца. Все заготовки обрабатывает
ювелир-монтировщик, в результате его
работы получается почти готовое отполированное
ювелирное изделие без вставок.
Этап изготовления
ювелирного изделия — литьё ювелирных
заготовок
Остается
закрепить камень – это делает ювелир-закрепщик,
и покрыть изделие из белого золота родием
при необходимости. Завершающим этапом
изготовления ювелирного изделия является
финальная полировка и чистка. А дальше
остаются формальности в виде контроля
качества, пробирования и клеймирования,
ярлычка и экспертного заключения на ювелирное
изделие.
История развития ювелирного
дела условно подразделяется на 5 основных
этапов.
Первый — доисторический
длительностью более 100 тыс. лет до
н. э., когда происходило знакомство человечества
с цветными камнями и другими материалами,
используемыми в украшениях, а также накапливался
опыт их обработки, включая развитие глиптики.
Второй этап — античный (эпоха
развития ремесел), с начала нашей эры
до середины XV в., в период которого закладывались
основы ювелирного дела и создавались
первые уникальные изделия. В это же время
началась разработка месторождений цветных
камней и художественная обработка камня,
в т. ч. простейшая огранка с применением
алмазов.
Третий этап — XV—XIX вв., начиная
с эпохи географических открытий, когда
интенсивно расширялась сырьевая база
и рынок цветных камней. К этому времени
относится начало массовой огранки самоцветов
и совершенствование технологии обработки
драгоценных металлов, появление цехов
и гильдий ювелирных мастеров. Следствием
чего был переход к мелкосерийному производству
ювелирных и камнерезных изделий.
Четвёртый этап — эпоха индустриального
мира XIX—XX вв., когда началось массовое
производство ювелирных изделий, создаётся
мировой рынок цветных камней, а синтез
искусственных ювелирно-поделочных материалов
встаёт на промышленную основу. С этим
этапом связано зарождение геммологи,
как прикладной науки. Пятый этап, начиная
с XXI в., открывает эпоху преобладания синтетических
материалов в ювелирном деле и использования
достижений электроники. Следствием этого
будет рост ценности природных цветных
камней и роли геммологи в их экспертизе
и отличии от искусственных материалов.
Ювелирное искусство 17-20 век
К шедеврам европейского ювелирного
искусства 15-18 веков относятся немецкие
серебряные изделия (мастера семейства
Ямницер) и эмали (И. М. Динглингер), а также
английские серебряные изделия. Особенно
славятся своим мастерством немецкие
мастера из Аугсбурга, Нюрнберга и Гамбурга.
С конца 17 века лидирующие позиции в Европе
занимает французское ювелирное искусство.
В эпоху барокко в моду входят
изделия с высоким чеканным рельефом,
изысканной резьбой, с яркими самоцветами
и жемчугом. В это время начинается производство
часов.
Рококо с его стремлением
к утонченности придает особое значение
ювелирным украшениям в мужском и женском
обиходе. В это время складывается ассортимент
украшений, в целом не изменившийся до
настоящего времени. Модными становятся
броши и эгретки в виде букетов, каскадов.
Создавая цельный ансамбль, ювелиры изготовляют
комплекты украшений — большие и малые парюры. В это время
появляется классическая бриллиантовая
огранка, и любимым камнем становится
бриллиант, который подсвечивают фольгой.
В моде были бриллианты с лиловатым, желтоватым
и розоватым оттенками. В мужском костюме
бриллианты использовались так же широко,
как и в женском. В России в это время работают
многие иностранные мастера, крупнейший
из них — И. Позье — автор императорских
корон.
В 17-18 веках возрастает интерес к живописным
эффектам, к сложным колористическим сочетаниям
эмалей, золота и драгоценных камней, которые
нередко покрывают металлическую основу
сплошным мерцающим слоем. 18 век стал временем
повального интереса у драгоценным камням,
а с ним пришло глубокое понимание их эстетической
ценности. Увлечение минералогией стало
всеобщей болезнью. Именно тогда стали
организовываться специальные экспедиции
на Урал. В то время там были открыты уникальные
месторождения топазов, аметистов, изумрудов,
александритов и других самоцветов. Все
это стало толчком к образованию камнерезного
дела в стране.
Прихотливая изысканность форм рококо
в начале 19 века уступает место строгости классицизма(чеканные
изделия Ж. Б. Одио, М. Г. Бьенне — придворных
мастеров Наполеона
I). Из мужского гардероба практически
исчезают украшения с камнями, расцветает
производство дорогих табакерок, набалдашников
для тростей. На первый план выходит тщательность
отделки материала. Некоторое время в
моде украшения из мозаики, из поделочных
уральских камней. В середине 19 века производство
ювелирных изделий начало механизироваться
и стало более массовым. Стали использоваться
менее ценные материалы, например, накладное
серебро, а вместо драгоценных камней
— горный хрусталь, аквамарин, малахит,
цветное стекло, искусственные бриллианты
(стразы).
Большинство изделий ювелирного искусства
19 века тяготеет к эклектичности стиля,
против чего в конце 19 — начале 20 веков
выступили мастера стиля модерн (например, Р. Лалик во Франции).
Некоторые из мастеров модерна сумели
превратить недостатки дешевых материалов
в их достоинства, подчеркивающие мастерство
и вкус мастера («Тиффани»). Во многих
странах модерн дал начало возрождению
национальных традиций в искусстве.
Двадцатый век ввел в ювелирное искусство
невероятное разнообразие направлений.
Огромную роль сыграла модельер-новатор
Коко Шанель, смело пропагандировавшая
бижутерию. Осваивалось много новых материалов
— платина, палладий, анодированный алюминий.
Самые пуристические стремления к «дизайнерским»
формам без орнамента сосуществуют в двадцатом
веке с тенденциями создания ювелирных
изделий, которые воскрешают динамику
и «текучесть» форм модерна или традиции
народного и средневекового искусства.
К середине двадцатого века, наряду с орнаментами,
имитирующими различные исторические
стили, появляются образные решения, отражающие
проблематику современной культуры.
6. История
ювелирного дела на Украине
Древнейшие личные
украшения, найденные на территории Украины,
датируются эпохой палеолита.
Это, прежде всего, два знаменитых костяных
браслета с Мизинской стоянки на Черниговщине.
Один из них имеет форму обруча, внешняя
сторона которого декорирована мелким
меандровым узором, разделенным полосами
параллельных зигзагов. Второй состоит
из пяти тонких пластинок, покрытых насечками.
Мастерство нанесения декора, изысканность
и богатство орнаментации, дают основание
считать мизинские браслеты настоящими
шедеврами первоначального ювелирного
искусства. Выполненный чрезвычайно простым
орудием, их декор превосходит все, созданное
человеком палеолита в области орнаментации.
Материалом для украшений
первобытному человеку служила не только
кость мамонта, но и разные цветные минералы
(белый кальцит, зеленый змеевик, нефрит),
морские ракушки, зубы животных, клыка
хищников. Кроме браслетов, в те прадавние
времена были в обиходе ожерелья и амулеты,
а также обручи на голову, похожие на диадемы
античного мира.
Заметим, что рассматривать
эти вещи как личные украшения в современном
понимании не следует – сначала это были
предметы прежде всего ритуально-магическог
назначения. Их формы и расположение на
теле человека лишь со временем приобрели
эстетическое значение. Например, меандровый
орнамент одного из мизинских браслетов
является своеобразной имитацией структуры
мамонтовой кости и связанный с идеей
благополучия, благосостояния, сытости,
поскольку подстреленный мамонт ассоциировался
именно с этими понятиями. Ожерелье в некоторых
случаях могло иметь апотропеичную (защитную)
функцию, помогать его собственнику на
охоте и т.п..
Поворотным пунктом
в истории украшений можно считать начало
использования для их производства металла,
в частности меди. В VII тыс. до н.э. человечество
изобрело технику механического формирования
самородного металла (кование, выгибание,
обрезание, сверление, обтачивание) и лишь
с V тыс. до н.э. – высокотемпературное
плавление меди в горнах и технике литья.
На территории Украины эти процессы были
замедлены, но уже со времен раннего Триполья
(4000-3600 гг. до н.э.) была известна техника
механического формирования металла,
а в период среднего этапа трипольской
культуры (3600-3100 гг. до н.э.) – литье в открытые
и даже закрытые формы.
В трипольской, как
и в других земледельческих культурах
энеолита, также были распространены украшения.
Об их характере может дать представление
как декор трипольских статуэток в виде
одного или нескольких ниток ожерелья
или подвесок, так и собственно украшения,
найденные в могильниках, сокровищах,
реже – на поселениях. Они изготовлялись
из меди, разных пород камня (известняка,
геширу, бирюзы, мрамора, сланца), янтаря,
кости, рога, зубьев животных, створок
моллюсков, керамики. Это были трубчатые
и спиральные пронизки, подвески, кольца,
амулеты, браслеты.
Период бронзы (с ХХ-ХVІІ
до Х-ХІ ст. до н.э.) – это особенно интересный
период развития ювелирного искусства
на территории Украины, который обозначен
преимуществом декоративности над образностью.
Научные работники пока что не могут прийти
к единой мысли в объяснении причин этого.
Из периода бронзы к нам дошли украшения
для головы (диадемы, височные подвески,
сережки), шеи и груди (гривны, ожерелья,
медальоны), рук (браслеты, перстни, кольца),
пояса (пряжки), ног (браслеты), а также
булавки, шумящие подвески, гребешки и
т.п.. Материалом для их изготовления служили
бронза, золото, серебро, кость, рог, ракушки,
разные породы камня, янтарь, фаянс, гагат,
кристаллический гипс, дерево, кожа.
Чрезвычайно важной
вехой в истории ювелирного искусства
на территории Украины был скифский
период (II-III ст. к н.э.). Благодаря развитому
похоронному культу из скифских времен
сохранилось огромное количество вещей,
многие из которых – настоящие шедевры.
В курганах скифской знати найдены изделия,
созданные как самыми скифами, так и ремесленниками
из греческих городов Северного Причерноморья.
Именно с ювелирным искусством скифов
непосредственно связанный так называемый "звериный
стиль".
Ареал его распространения
был огромным – от Китая на восходе к придунайским
землям на западе. Для звериного стиля
характерное изображение животных, птиц
и фантастических существ – целых фигур
или отдельных частей (голов, ног, лап,
когтей, рогов, глаз и т.п.). Сложные композиции,
например, фигуры животных в геральдических
позах или сцены борьбы зверей, свидетельствуют
о высоком профессиональном уровне скифских
художников. Среди скифских художественных
изделий в особенности много бронзовых
и золотых, меньше – серебряных и железных.
В ранний период были очень распространены
предметы, вырезанные из кости. Золотые,
бронзовые, серебряные и железные вещи
в большинстве случаев идентичны. Металлические
изделия изготовлялись с помощью литья,
штампования, чеканки.
Звериный стиль каждого
региона имел свою специфику. В частности,
для Сибири характерным есть изображение
горного козла и кабана, а скифы Причерноморья
любили оленей, козлов, барсов, пантер,
львов, левоголовых и орлиноголовых грифонов.
Изделия в зверином
стиле большей частью служили для обрамления
одежды и воинского снаряжения, а также
доспехов коней. Дискуссионным вопросом
на сегодня остается их содержание. Одни
ученые видят в образах зверей изображение
богов, которые имеют звериное подобие,
другие – символы богов, не связанные
с представлениями об их внешнем виде.
По мнению третьих, образы животных не
имеют непосредственного отношения к
богам скифского пантеона и вообще к скифской
мифологии, семантику звериного стиля
они связывают лишь с магией. Изображение
зверей должны были дать их собственнику
силу, зоркость и ловкость. Именно поэтому
в изображении подчеркивалось то, что
убивало жертву (лапы, когти, рога, пасть),
и то, что помогало отыскать ее.
В IV-III ст. до н.э. происходит
видоизменение скифского звериного стиля.
Воинская аристократия скифского царства
начала интересоваться изображениями
антропоморфных богов, религиозных сцен,
эпизодов из местных легенд и эпических
произведений и т.п. Созданные, скорее
всего, мастерами из греческих городов
Боспорского царства, они, однако, были
выполнены в традициях греческого искусства
передэлинистического времени.
Одним из интереснейших
произведений, заказанных скифами греческим
мастерам, считают славную пектораль
из кургана Толстая Могила. Несомненна
ее принадлежность к царской одежде, а
также ритуальное назначение. Скорее всего,
три яруса сцен на пекторали связаны с
космогоническими представлениями скифов
о трех уровнях миротворения. Общая концепция
пекторали, по мнению большинства ученых,
имеет отношение к культовому весеннему
празднику обновления природы. На основе
данных индоиранской мифологии, изображенную
на поясе сцену растерзания грифонами
животных можно трактовать как метафорический
образ дня весеннего равноденствия, циклического
изменения явлений природы и его возрождение
через уничтожение; растительный пояс
– как образ дерева жизни, которая воплощала
животворные силы земли, ее плодородие.
Существует предположение,
что в антропоморфном фризе пекторали
изображена сцена подготовки к какому-либо
чрезвычайно важному действу, содержание
которого реконструируется довольно гипотетически.
Действо, к которому готовятся скифы, могло
быть имитацией рождения первогероя и
его символического брака с богиней плодородия,
которое обеспечивало плодородность земли
и животных на протяжении года и символизировал
восхождения царя на престол, объединение
его с высшим миром. Сарматский
период на территории Украины охватывает
период с III ст. до н.э. по IV ст. н.э. Искусство
сармат, которые будучи восточными соседями
скифов, со временем вытеснили их из причерноморских
степей, условно можно поделить на четыре
периода: савроматский (VІ – сер. IV ст. до
н.э.), раннесарматский или прохоровский
(IV-II ст. до н.э.), среднесарматский (І ст.
до н.э. – первая пол. II ст. н.э.), позднесарматский
(вторая пол.II-IVст. н.э.), из которых три
последних касаются непосредственно территории
Украины. Начиная из савроматского периода
(еще до переселения сармат на территорию
современной Украины) и заканчивая позднесарматским,
искусство сармат, которое, благодаря
своей преимущественно утилитарной функции,
легко воспринимало новые влияния, испытало
значительные изменения, следствием которых
стал новый, полихромно-инкрустац онный
стиль, который вобрал в себя особенности
звериного стиля скифского времени.
Среди
них – посуда, книжные оправы, наборы к
лошадиным доспехам. Отмечались разнообразием
украшения одежды в виде диадем, золотых
цепей, аграфов, то есть приспособления
для прикрепления пера на шляпах, запонок,
перстней, браслетов, брошек, сережек и
т.п.. Сережки, преимущественно в форме
лилии, разукрашивались, как и перстни,
бриллиантами, рубинами и другим ценным
камнем. Для изготовления пуговиц, например,
использовался широкий спектр ювелирных
техник: гравирование, филигрань, эмалировка,
обрамление ценным камнем.
Некоторые
виды ювелирных изделий, такие как серебряные
пояса, считались даже специфично львовскими.
Изготовлялась также разнообразная посуда.
Разукрашивались и оправы книг. Следует
отметить изготовление золотым и серебряным,
украшенным камнем оправ для сабель, обрамление
панцирей и шлемов, перначей, булав, щитов,
колчанов. Особого распространения приобрели
парные брачные кубки, изображение которых
стало эмблемой ювелирного ремесла.
Начиная
с 1595 года, львовские мастера-ювелиры уже
имели свой цех. Для получения звания мастера
подмастеру поручалось выполнение "мастерштика&qu t;
– пробной работы по изготовлению двух
серебряных кубков, перстня с драгоценным
камнем и печати. Ориентация мастеров-ювелиров
на западноевропейские образцы оказывала
содействие распространению ренессансных,
а со временем и барочных форм. В значительной
мере это предопределялось разнонациональным
составом ювелиров, среди которых было
немало немцев, венгров и т.п., а также практикой
обучения ювелирного искусства за границей.
Так, львовский ювелир Фридрих Аламбек
в 20-30-е года XVII ст. учился профессии в Лондоне,
некоторое время даже работал там при
королевском дворе.
Украинское
церковное золотарство к середине XVII ст.
сравнительно со светским отмечалось
скромными формами. В обрамлении преобладало
гравирование, в начале XVIII ст. вытесненное
чеканкой. Древнерусские традиции, которые
сохранились, объединяясь в оригинальную
целостность с ренессансными и барочными
формами, образовывали сильное своеобразное
соединение, которого не наблюдаем в светских
кругах.
ЭПОХА
КИЕВСКОЙ РУСИ
Эпоха
Киевской Руси ознаменовалось расцветом
художественных ремесел, среди которых
видное место заняла обработка металлов,
в частности ювелирное дело, центром которого
стал Киев. Основы металлических изделий
выполнялись техникой литья, которую использовали
для создания как уникальных, так и изделий
массового употребления. Для первых применяли
восковую модель, для вторых – каменные
формочки.
В
это время приобрели распространение
серебряные и золотые изделия, выполненные
в разнообразных техниках. Благодаря употреблению
техники скани, накладной и ажурной, создавался
легкий, динамический рельефный орнамент.
Среди сканеных узоров преимущество отдавалось
мотивам ромба, треугольника, круга. Фантастическим
совершенством отмечалась техника зерни.
Примером могут быть большие колты в виде
звезды из семью, а иногда и шестью лучами,
почти вся поверхность которых покрыта
чрезвычайно мелкой зернью (до 5 тыс. шариков).
В
XII ст., когда возросло производство вещей
широкого потребления, одними из наиболее
распространенных техник стали гравирование
и чернение по серебру. Чернью, в частности,
украшали небольшие звездчатые колты,
иногда браслеты. В последних затемнялся
фон, а изображение оставляли светлыми.
Бесспорно
влияние на древнерусское ювелирное искусства
византийского. Тем не менее древнерусские
мастера не ограничивались прямым заимствованием
достижений византийцев, а всегда творчески
их переосмысливали, создавая оригинальные
вещи. Примером могут быть двухступенчатые
браслеты-наручи, которые женщины носили
сверх длинных рукавов. На Руси они стали,
как это не удивительно, ритуальным предметом
языческого культа, связанным с так называемыми
"русалиями" игрищами-молениями
о дожде.
Тем
не менее, наиболее интересной есть техника
перегородчатых эмалей, которой киевские
ювелиры научились от греческих художников
в мастерских при великокняжем дворе.
Со
времен Киевской Руси к нам дошло свыше
150 украшений с перегородчатой эмалью:
колты, рясна, диадемы, нашивные пластины,
образки и т.п.. Причем больше половины
из них походят из Киева и Киевщины. (В
Киеве прослеживается творчество ювелиров
двух мастерских – княжеской и лаврской.)
Основой
для эмалей были золото, серебро, медь.
Несмотря на устойчивость стиля эмалей
во времени, заметная эволюция изделий
от сложного к упрощенного, а потом – от
упрощенного к сложному.
Уступая
византийским эмалям в изысканности и
усердии выполнения, древнерусские выигрывали
в выразительности, их колорит более сдержан,
с вариациями нескольких главных, чаще
всего локальных, цветов. Преобладают
непрозрачные синие, красные, зеленые.
Намного активнее, чем в Византии, используется
белая эмаль. Полутоны почти отсутствуют.
Характер рисунка более обобщенный и упрощенный.
Перегородки не измельчают формы, напоминая
легкую паутину, как в Византии, а распределяют
ее на довольно большие плоскости.
Об
ювелирном искусстве украинских земель со
времен Киевской Руси до XVI ст. за недостатком
материалов тяжело составить какое-то
определенное представление. Но начиная
с XVI ст. имеем уже целый ряд памяток и довольно
подробные исторические сведения об ювелирном
деле, которое развивалось и как народный
промысел, и как городское цеховое производство.
ячейки
ювелирного производства на западноукраинских
землях. Широко используя декоративные
формы западного барокко, украинские ювелиры
вкладывали в них свое содержание. Чрезмерная
блистательность форм, подчеркнутый динамизм,
напряженность, присущий западному барокко,
украинскому были совсем чужие. Для него
характерны живые, но спокойные, лишенные
экзальтированности формы.
Главным
центром украинского золотарства в это
время становится Киев. Изделия многочисленных
киевских ювелиров отмечаются высоким
уровнем, хотя нередко лишены выразительных
индивидуальных признаков. Они не столько
демонстрируют творческие достижения
отдельных мастеров, сколько свидетельствуют
о развитии ювелирного дела вообще. Лишь
произведения Иван Равича, Михаила Юревича,
Петра Волоха, Ивана Завадовского, Ясинского,
Иеремии Билецкого имеют определенные
признаки собственного стиля. Работая
как для церкви, так и для светских заказчиков
(казацкой старшины), ювелиры чудесно учитывали
специфику назначения вещи. Потиры, оклады
книг, панагии, кроме других техник, украшались
также финифтью, которая, акцентируя внимание
на главных местах, предоставляла произведениям
еще большей декоративности.
Эпоха
украинского барокко была временем последнего
взлета ювелирного искусства на тернах
Украины. Конечно, мастера-ювелиры работали
здесь и позже, тем не менее о существовании
собственной профессиональной ювелирной
школы говорить уже не приходится. Однако
в XIX ст. работали чрезвычайно интересные
ювелиры: Самсон и Александр Стрельбицкие,
Федор Коробкин, Герасим Проценко, Петр
Арендаревский, Максим Бишевский и прочие.
На кон. ХIX – нач. XX ст. приходится деятельность
такого выдающегося ювелира и предпринимателя,
как Иосифа Маршака, чья ювелирная фабрика
успешно конкурировала с фирмами Фаберже,
Хлебникова, Овчинникова. Произведения
мастеров предприятия с большим успехом
демонстрировались на многочисленных
всероссийских и всемирных выставках.
Интересным
явлением можно считать народное ювелирное
искусство гуцулов этого периода, чьи
мосяжные (отлитые с латуни) изделия достигают
своими архаическими формами периода
Киевской Руси и даже более давних времен,
поражая чрезвычайной жизненной силой.
