На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


творческая работа Характеристика костюма раннего средневековья (романский период IX XII вв.)

Информация:

Тип работы: творческая работа. Добавлен: 13.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
    ТВОРЧЕСКОЕ  ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ  ЗАДАНИЕ
    по  проектированию технологических  процессов обработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    План:
    Введение……………………………………………………………………..3
    Глава I Характеристика костюма раннего средневековья (романский период IX – XII вв.)……………………………………………………………….4
      Эстетический идеал красоты человека (характерные черты)……...4
      Применяемые ткани, фактура, цвет, отделка, рисунок…………….5
      Развитие конструирования и моделирования……………………….6
      Основные виды и формы костюма…………………………………..7
      мужской костюм…………………………………………………...8
      женский костюм…………………………………………………..11
      Прически, головные уборы, обувь, украшения, дополнения……..12
    Выводы  по первой главе…………………………………………………   14
    Глава II Силуэт и линии в одежде…………………………………………16
      Основные линии, выявляющие силуэт изделий…………………...16
      Связь линии с конструкцией видоизменения силуэта…………….16
      Характеристика современного силуэта, значение линий в одежде………………………………………………………………...18
    Выводы  по второй главе…………………………………………………   22
    Библиографический список………………………………………………..23
    Приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Введение
    Характер  всего средневекового искусства  крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма: мир полон зла  и губительных соблазнов, красота  его обманчива и преходяща, тело  - оковы бессмертной души. Но церковные идеи не изолировали искусство от представлений и вкусов народа – средневековые художники сумели открыть в человеке огромное богатство внутренней жизни, страстность душевных порывов, красоту труда.
    Термин  «романский стиль» (от лат. romanus – «римский») появился в XIX веке и первоначально применялся по отношению к архитектуре, а затем был перенесен на эпоху X- XII веков в целом.
    Костюм  на средневековом Западе формировался довольно медленно, поэтапно и осторожно  соединяя элементы варварского, галльского и византийского костюмов при сохранении некоторых античных традиций. Со временем драпирующаяся несшитая одежда (символ принадлежности к античной цивилизации) была заменена сшитой.
    Примитивный крой, появившийся в глубокой древности  на Востоке, давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в Европейской одежде вплоть до X – XI веков. Возникшее затем различное понимание мужской и женской красоты потребовало разделения форм мужской и женской одежды. Пропорции костюма должны подчеркнуть мужественность мужчины и женственность женщины, т.е. появляется потребность в создании облегающих форм одежды. 
 
 
 
 
 

    Глава I. Характеристика костюма раннего средневековья (романский период)
      Эстетический идеал красоты
    Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в эпоху средневековья появляется новый эстетический идеал человека – аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Культ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.
    Однако  религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее  важными были идеалы рыцарства и идеалы народа, нашедшие отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», поэзии трубадуров. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля определили мужественность  его внешнего облика. Этот сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты  начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описаниям поэтов XI – XII веков, у такой женщины должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы, подобные свежему персику. Ее нежность, тонкость, доброта, изящество воспевают на рыцарских турнирах, возникает культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.
    Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра [8].
      Применение ткани, фактура, цвет, отделка, рисунок
    Из  наиболее общих принципов декоративного  оформления одежды средневекового периода  можно выделить следующее:
      отделку горловины низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из более дорогой отделочной ткани), лентами, фестонами;
      использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, желтых, синих);
      Украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);
      появление перчаток, украшенных драгоценными камнями, золотом;
      подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значение и функции детали, узла (например, шнуровка с лентами) [8].
      К выбору цвета в костюме  относились очень серьезно. Каждому цвету придавалось особое значение, например: белый цвет символизировал веру, чистоту; голубой – нежность; черный – скорбь, верность; костюм целиком красного цвета со времен средневековья носили только палачи; одежду желтого цвета практически не носили, этот цвет считался цветом предательства и ненависти (художники рисуют Иуду в желтом плаще, подчеркивая тем самым характер владельца).
    Костюмы высшей знати шили из тканей ярких  расцветок: пурпурных, синих, зеленых. Для костюма характерны сочетание  контрастных цветов: туники - белые; плащ – пурпурный с контрастной по цвету декоративной каймой (туники и плащ – всегда разных цветов); особенно модным цветом штанов был красный.
    Раньше  в костюме преобладали ткани  натуральных цветов или окрашенные растительными красителями. Костюмы  простых людей шились из тканей темных цветов: коричневых, серых.
    В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами  были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелк. Одежда для высших слоев общества изготавливалась из дорогих тканей.
    С XI века становится возможен привоз шелка, так как с этого времени начинают налаживаться связи с Востоком. Шелк покупают у византийских купцов. Шелк – предмет роскоши доступный только богатым.
    Нижние  одежды шили из льняных и шелковых тканей, причем ткань верхнего платья – котты – была более дорогой, нежели нижнего – камизы: если камизу шили из льна, то котта была шелковой. Штаны шили из шелковой ткани.
    Верхние одежды шили из более плотных и  теплых тканей.
    Простые люди довольствовались тканями низкого  качества: домотканым холстом или тканым сукном. Верхняя одежда шилась из шерстяных тканей или грубо выделанных мехов [7].
      Развитие конструирования и моделирования костюма
    Рост  материальной культуры, развитие науки  и техники, новые общественные потребности  и эстетические идеалы в значительной степени определили развитие конструирования и моделирования одежды, которая должна была воплотить  и выявить эти идеалы.
    Примитивный крой, появившийся в глубокой древности  на Востоке, давший основные типы накладной  и распашной одежды, бытовал в Европейской одежде вплоть до X – XI веков. Возникшее затем различное понимание мужской и женской красоты потребовало разделения форм мужской и женской одежды. Пропорции костюма должны подчеркнуть мужественность мужчины и женственность женщины, т.е. появляется потребность в создании облегающих форм одежды. Но облегающую одежду гораздо труднее «посадить» на фигуре, чем прямую, избежать заломов и морщин на ткани, повторяющей формы тела. И закройщики (такая специальность ремесленника появляется уже в XI веке) путем практического моделирования древней накладной туники создают такие формы одежды.
    К началу XII века в крое платья проектируют три шва – боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняют по фигуре, нижнюю часть расширяют, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делают овальные вырезы, соединенные по краям шнуровкой.
    1.4. Основные виды и формы костюма, способы и манеры их ношения
    Костюм  на средневековом Западе формировался довольно медленно, поэтапно и осторожно соединяя элементы варварского, галльского и византийского костюмов при сохранении некоторых античных традиций. Со временем драпирующаяся несшитая одежда (символ принадлежности к античной цивилизации) была заменена сшитой.
    В V – VIII веках костюм обитателей Западной Европы явно напоминал те примитивные одеяния, о которых рассказывал римский историк Тацит «Все германцы носят короткие плащи, застегнутые аграфом (нарядная пряжка) или просто булавкой. Самые богатые выделяются узкой одеждой, обрисовывающей тело…Одежда женщин почти не отличается от мужской, за исключением льняных покрывал, окрашенных пурпуром, которые они набрасывают порою, не закрывая при этом голых до плеч рук».
    Действительно любой раннесредневековый костюм состоял  из небольшого числа предметов и был почти одинаков для всех: платье придворного мало, чем отличалось от  одеяний духовенства, костюм замужней женщины напоминал облачение ее воинственного супруга, повседневная одежда служила и частью парадного туалета. Все костюмы были удлиненными, многослойными, достаточно плотными
    Меняясь из века в век костюм, приобретал признаки принадлежности к романскому стилю: цельность, четкость конструкции, большую плотность. Термин «романский стиль» (от лат. romanus – «римский») появился в XIX веке и первоначально применялся по отношению к архитектуре, а затем был перенесен на эпоху X- XII веков в целом. Вся одежда, кроме женских вуалей, была непроницаемой как стена. В платье яркие орнаменты и вышивка подчеркивали простоту основы. Приземистые пропорции придавали одежде солидность и величавость. Личное пространство надежно «отгораживалось» тяжелыми накидками и плащами [11].
    Характер  всего средневекового искусства  крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма: мир полон зла и губительных соблазнов, красота его обманчива и преходяща, тело  - оковы бессмертной души. Но церковные идеи не изолировали искусство от представлений и вкусов народа – средневековые художники сумели открыть в человеке огромное богатство внутренней жизни, страстность душевных порывов, красоту труда [8].
      Историю костюма средневековой  Европы делят на два периода:  романский – раннее средневековье  (IX – XII века) и готический (XIII – XV века) [10].
    Мужской костюм
    Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима – колонне Трояна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапочка.
    Наряду  с ним появляются длинные узкие  штаны из двух половинок, длинные  широкие туники, надеваемые одна на другую[8].
    Верхней одеждой считались платья туники с поясом и различные накидки  – от короткого воинского плаща до войлочной пелерины с капюшоном. Предпочтение отдавалось материям натуральных цветов, но для парадных одежд знати использовали упругие шелковые ткани самых ярких расцветок, привезенные с Востока, чаще всего из соседней Византии. Церемониальный костюм включал драгоценные пряжки, булавки, усеянные алыми гранатами – альмандинами, зелеными хризопразами и красным стеклом, а также серебряные и золотые пояса, к которым привешивали всю необходимую мелочь: нож, ножницы, огниво, расческу, шило, щипчики и зубочистки. Массивные ювелирные изделия покрывались витыми орнаментами, в которых растительные мотивы переплетались с изображениями крестов, масок, диковинных зверей и птиц. Такие украшения символизировали власть и становились талисманами: считалось, что они приносят удачу, спасают от сглаза. Как правило, их погребали вместе с умершим хозяином [11].
    В романский период нижняя одежда мужчин состояла из двух туник, носившихся одновременно.
    Нижняя  туника – камиза – довольно широка, рубашкообразная, имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные по низу вышивкой или цветным кантом. Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные по низу вышивкой или цветным кантом.
    Верхняя туника – котта – довольно широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами [7].
    Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Формы  костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI века форма и покрой верхней мужской одежды находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими и более коротким [8].
      В костюме X века по-прежнему сохраняются камиза и котта, но поверх нижней одежды теперь надевают блио – глухую накладную одежду. Блио представляет собой полудлинную одежду с заниженной отрезной талией. Рукава – цельнокроеные узкие, чуть расширяющиеся книзу. Силуэт характеризуется узкой и покатой линией плеч, подчеркнутыми линиями груди и талии и расширением книзу от линии бедер. Расширяющаяся нижняя часть выкраивается в виде полукружий. Длина его колеблется от линии коленей до середины икр. Блио с высокими боковыми разрезами от линии низа к талии и с боковыми клиньями. Через разрезы блио виднелась нижняя рубашка, яркая и контрастная с ним по цвету [7].
    У мужчин обязательным дополнением к  сорочке были штаны, состоявшие из двух не сшитых друг с другом штанин, привязанных  по бокам к специальному поясу. Сам  пояс имел ритуальное значение и являлся знаком мужской независимости. Человека, который оказался не в состоянии уплатить долг, закон обязывал передать свой пояс заимодавцу вместе с правами на оставшееся имущество [11].
    Верхней одеждой по-прежнему служил полудлинный  драпированный плащ, застегнутый на пряжку или застегивающийся спереди [8]. Костюм дополняли длинные узкие штаны – шоссы – туго облегающие ногу из эластичного сукна (штанины не сшивались между собой), мягкие сапоги или чулки из кожи, небольшая шапочка конусообразной формы или капюшон.
    Еще одна новинка – нарамник – прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый пополам по линии плеч, с разрезами (не сшивающимися) по бокам и с вырезом горловины. Длина нарамника различна [7].
    В конце XII века в Европе появляются феодальные гербы, превратившиеся впоследствии в фамильные. Вначале это были знаки на рыцарских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две – четыре части, окрашенные в разные цвета. Цвет одежды феодалов начинает следовать цветам герба, указывая на знатное происхождение своего владельца. Так возникает мода мипарти, согласно которой отдельные части одежды (рукава, половинки штанов, обувь и т.д.) окрашивались в разные цвета. Особенно яркий лоскутный характер носила одежда молодых щеголей, выражавших таким образом свой протест против одежды богатых горожан [8].
    Женский костюм
    В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой  рубахи, что и в мужском костюме.
    В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов [8].
    Туники  имели трапециевидную форму, сильно расширенную книзу. Линия талии была завышена. С XI века появились драпировки на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам [4].
    В X – XII веках начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется короткий узкий жилет, который поддерживает груди и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа.
    Женское блио этого периода представляет собой накладную одежду с тремя швами: прилегающую в области плеч, груди и талии, с боковыми клиньями, расширяющуюся от бедер. Широкое распространение в блио получают боковые шнуровки с лентами, для облегания груди и талии [8].
    В XII веке еще не делали вытачки, при помощи которых можно было придавать костюму разную форму, но одежда уже начала делиться на части. В европейском женском костюме широко распространяется деление лифа на две части: верхняя закрывала плечи и грудь, а нижняя собиралась мелкими поперечными складками: таким образом на лифе не образовывались заломы [4].
    Верхней женской одеждой служит длинный  плащ в виде мантии, стягивающийся  спереди лентой, украшенной круглыми пряжками. В качестве подкладки плаща  служила обычно ткань контрастного цвета (например красный плащ на зеленой подкладке) или мех (горностай, бобер). Полукруглая форма плаща создавала глубокие, ровно ниспадающие книзу фалды.
    Покрывала, распространенные в одежде ранних веков  как головные уборы исчезают. Женщины  начинают носить длинные распушенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком [8].
    1.5. Прически, головные  уборы, обувь, украшения  и дополнения
    В раннем Средневековье величайшее значение имела и такая часть туалета, как прическа. Длинные волосы оставались лучшим украшением мужчины германского племени, знаком независимого положения. При королях – конунгах их закручивали высоко на голове, завязывали в хвост, распускали по плечам и спине. Бороды разделяли на пряди и перевязывали шерстяными или золотыми нитями. В VII – XI веках волосы то подстригали «в кружок» или завивали воланами, то опять отращивали и делали хвостики на затылке.
    К волосам относились почтительно  и боязливо, как к едва ли не самому ценному, чем обладал человек. Нельзя было без нужды касаться чужих волос, азартно хвататься за них в драке, выбрасывать отрезанные волосы (их следовало закопать в землю, т.е. захоронить). За некоторые преступления людей наказывали лишением волос или некоторой их части – насильственно обривали колдунов и неверных жен. Вместе с тем пряди волос дарились друзьям и возлюбленным, официально преподносились вассалом сюзерену, посвящались Богу при вступлении в монастырь. В некоторых обителях срезанные волосы бережно хранили, а впоследствии умершего монаха или монахиню погребали вместе с волосами, привязанными к поясу. В миру из волос делали амулеты, плели замысловатые цепочки и кольца. Мода на подобные «реликвии» окажется очень устойчивой, и уже в XIX веке локоны будут носить в медальонах и делать из них украшения [11].
    На  голову надевали конусообразные либо полукруглые шапки и капюшоны. Самым распространенным был капюшон  «куаф» с удлиненным мысом сзади. В холодное время года согревал капюшон  с пелериной из шерстной ткани  – «кугель», летом же надевали соломенные шляпы [4].
    Прически  дополняли тканными диадемами, сплетенными  из мелких роз, маргариток, васильков  и барвинков. Девицам, которых в  средневековом обществе почитали за земных ангелов, полагалось ходить простоволосыми, с цветами и лентами на голове. Буквально у всех христианских народов такая прическа символизировала невинность, девственность. Женщины заплетали и закручивали волосы, закалывали длинными шпильками, прикрывали маленькими шапочками – скуфейками, платками и вуалями. Блестящие обручи из серебра и меди, царственные золотые венцы с самоцветными глазками и шелковые диадемы надевались поверх матерчатого головного убора [11].
    Головным  убором у женщин служил круглый (обычно белый) платок с отверстием для лица. Плечи и голова женщины полностью  закрывались платком. Края этого  платка закладывались в вырез  блио. Сверху платок закреплялся обручем. Спрятанные у замужних дам волосы мог видеть только муж – господин и повелитель. Только он мог любоваться их красотой.
    Косметика была запрещена церковью [7].
    Костюм  раннего средневековья украшался  различными переплетающимися лентами, золотыми или бронзовыми узорами геометрической формы с изображением животных («звериный стиль»). Золотые и серебряные застежки с подвесками часть были украшены крупными яркими гранатами.
    Женский костюм раннего средневековья украшался  драгоценными камнями, меховой отделкой, нашитым сверху бордюром [4].
    В костюме большое внимание уделяется  украшениям:
      декоративным поясам;
      обшивкам – кайма не только вышивалась, но и украшалась драгоценными камнями и золотыми пластинками, кайма в романский моде служила не только украшением, но и знаком отличая, как это предписывала Византия;
      ожерельям;
      кольцам;
      запястьям.
    В XI веке появляются неизвестные древнему миру перчатки и рукавицы (в связи с сокрытием рук – согласно догмам церкви).
    На  ноги надевали короткие кожаные полусапоги без застежек. Обувью служили сапоги – чулки с открытыми пальцами – элемент античного костюма. Но уже в это время начинают появляться мягкие башмаки на мягкой подошве, с заостренными клювообразными вытянутыми носами. Башмачки шили из ткани или цветной кожи и иногда украшали вышивкой. Простые люди носили более мелкие башмаки, крепившиеся к ноге шнурками, которые крест – накрест охватывали ногу.
    Женщины носили обувь из цветной кожи в  виде закрытых туфель на мягкой подошве  без каблуков. По форме и материалу она была сходна с мужской [7].
    Выводы  по первой главе:
    Анализ  литературы показал, что характер всего средневекового искусства крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма: мир полон зла и губительных соблазнов, красота его обманчива и преходяща, тело  - оковы бессмертной души. Но церковные идеи не изолировали искусство от представлений и вкусов народа – средневековые художники сумели открыть в человеке огромное богатство внутренней жизни, страстность душевных порывов, красоту труда.
    В XI веке, с началом крестовых походов, возникли новые торговые пути, развивались ремесла, появились новые города и стала формироваться городская культура.
    Народы, заселившие Европу были разными, но их одежда имела общие черты. В период средневековья европейская культура развивалась в одном направлении, которое определялось христианской церковью. В основе европейского средневекового костюма лежал крой, драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.
    В период раннего средневековья в результате слияния двух культур – античной и варварской – в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве сложился романский стиль. Характерной особенностью, которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции. Этот стиль отразился также и в костюме того времени.
    Основная  цель, преследуемая нами в первой главе, состояла в том, чтобы достаточно кратко изложить теоретические основы истории развития костюма в эпоху раннего средневековья, а также рассмотреть основные виды и формы  мужского и женского костюма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Глава II Силуэт и линии в одежде
    2.1. Основные линии,  Выявляющие силуэт  изделия
    Форма костюма (в отличие от мебели, посуды и т.п.) создается на конкретный подвижный  объект (фигуру человека) с заданными размерами. Положение костюма в пространстве определяется его силуэтом. Силуэт формы - это комплекс различных сопряженных линий (прямых и кривых); это проекция формы на плоскость: вид спереди, сбоку, сзади – в одежде вид сверху, сбоку (внешний и внутренний профиль), снизу в обуви. Контуры одежды можно рассматривать как  линии [3].
    По  своему назначению линии костюмной  формы подразделяются на:
      силуэтные линии – описывающие контур предмета, его абрис; они дают обобщенное представление о форме не конкретизируя частности внутри самой формы;
      конструктивные линии – располагающиеся внутри силуэта и показывающие конструкцию этой формы, т.е. каким образом отдельные элементы и части формы составлены в целое; в костюме такими линиями являются все швы, линии соединения рукава с лифом, лифа с юбкой, а также вытачки, складки и др.;
      декоративные линии – это линии рисунка декоративных отделок, а также орнаментации ткани; если они совпадают с конструктивными линиями, то их называют конструктивно-декоративными; в народной одежде орнаменты, отделочные материалы (кружева, лента, тесьма) и другие декоративные элементы часто располагаются вдоль линии конструкции изделия, создавая конструктивно-декоративные линии [2].
    2.2. Связь линий с  конструкцией видоизменения  силуэта
    Лини, описывающие контуры плоскостной  проекции формы, называются силуэтными. Форма костюма создается за счет конструктивного решения, т.е. соединение отдельных частей и объемов в единое целое. Лини по которым происходит это соединение, называются конструктивными, к ним относятся: соединительные швы, рельефы, горизонтальные и вертикальные линии членения формы.
    Если  такие линии оформлены строчкой, вышивкой, кантом, они называются конструктивно-декоративными. Существуют и чисто декоративные линии, определяющие рисунок оформления костюма внутри формы и не связанные с его конструкцией.
    При создании формы костюма, соответствующей  пропорциям тела человека, художник –  модельер опирается прежде всего  на конструктивные пояса – опорные  линии человеческой фигуры, от которых  начинается та или иная форма деталей  или членение в одежде.
    Плечевой  пояс определяет, соответственно, плечевую одежду, т.е. ту, которая крепится на плечах: платья, жакеты, пальто, плащи, пелерины и т.д.
    Талевой пояс предполагает одежду, развивающуюся  от линии талии. Такая одежда называется поясной, к ней относятся брюки и юбки.
    Бедренный пояс существенно влияет на силуэт костюма в целом, так как от плотного облегания по бедрам может  начинаться расширение формы изделия  книзу.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.