На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Ландшафтное проектирование дачного участка

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 17.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Введение

  В задачи ландшафтного проектирования входит создание функционального пространства вокруг дома и определение стилевой концепции сада.
  Сад, этот маленький островок живой природы  перед домом, в значительной степени  повышает ценность и благоустроенность жилья. Разбивать сад без проекта - все равно, что строить дом без фундамента.
  В своем проекте я хочу создать  сад для отдыха. На участке будут располагаться: дом, гараж, беседка, детская площадка, клумбы, живая изгородь, декоративный водоем, газон и мощеные дорожки.
  В своей курсовой рабрте я использую участок размером-15 соток. Почва серая лесная, легкосуглинистого механического состава, влажная,  рН -  6,35.
  Так как почва на участке влажная, а я планирую разместить пруд, то необходимо проведение дренажной системы. 
 

1. Дренаж, устройство дренажа, виды дренажей

  Вода  играет огромную роль для растений в саду. Подавляющее большинство  растений не выносит застоя влаги. Близкое  расположение грунтовых вод ведет  к угнетению и загниванию корневой системы деревьев и кустарников, их гибели. На переувлажненном газоне образуются мхи и плесень.
  Дренаж — это подземная система специальных каналов, которые снижают уровень воды, выполняют ее отвод от различных сооружений, а также осушают земельный участок для нормального выращивания на нем сельскохозяйственных культур. Например, если уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5 м или еще ближе к поверхности земли – необходим дренаж почвы, а при наличии дорожек, площадок и других сооружений, где происходит сбор дождевой воды, то нужна ливневая канализация.
  Существуют  два вида дренажа: открытый и закрытый.
    Открытый дренаж состоит из множества открытых каналов, находящихся друг от друга на некотором расстоянии. Чтобы каналы не размывались, их укрепляют щебнем. Такие дренажные системы дают возможность быстро избавиться от вредного воздействия грунтовых вод. Но открытые дренажные системы не в лучшую сторону влияют на внешний вид Вашего участка, поэтому применяют их довольно редко.
  Закрытый дренаж — система дренажных труб, которые укладываются на определенной глубине в грунт и обкладываются специальным песчано-щебеночным фильтром. На ответственных участках закрытой дренажной системы устанавливают смотровые колодцы с отстойниками, которые выполняют важную функцию в процессе очистки воды и регулировки работы всего дренажа.
  Дренаж  дачного участка - это разветвленная система взаимосвязанных труб, располагающихся вокруг или вдоль защищаемой от влаги участка. В систему поступает стекающая по грунту вода. Труба имеет в стенках сеть отверстий диаметром приблизительно 1,5-5 мм. Они расположены по всей или почти по всей окружности трубы на определенном расстоянии друг от друга. Дренаж дачного участка рассматривается индивидуально исходя из особенностей конкретного участка.

Основные  области применения дренажа:

    осушение  сельскохозяйственных площадей, садов, огородов, ландшафтных участков;
    осушение проезжих частей, дорожек;
    вывод избытков воды от канализационных и других почвенных систем;
    защита от влаги ландшафтных сооружений - стенок, горок, откосов, террас и искусственных водоемов;
    защита от влаги фундаментов зданий и внутрифундаментных площадей;
    аккумуляция, испарение и распределение собранных вод в почве при помощи полей орошения;
  2. Газон
  Газон – один из важнейших элементов садово-ландшафтного дизайна и озеленения. Он позволяет объединить в единое целое все элементы сада. Газон образует ровную поверхность. На её фоне выделяются все другие формы растений. Устройство газонов в саду, кроме композиционных и декоративных задач, необходимо для повышения влажности воздуха, улучшения микроклимата участка.Для озелинения своего участка я выбрала мятлик луговой.
  Мятлик  луговой - ценная многолетняя злаковая культура для высокодекоративных газонов любого назначения. Это многолетний низовой корневищный или корневищно–рыхлокустовой злак. Образует ровную, компактную, упругую дернину и красивый густой интенсивно–зеленый однородный травостой.
  Корневая  система довольно глубоко проникает  в почву, хотя основная масса корней размещена в верхнем слое.
  Генеративные  побеги прямые, тонкие, высокие (50–70 см). Растение дает множество укороченных вегетативных побегов. Многочисленные корневища образуют вокруг материнского растения значительное количество отпрысков, развивающих новые побеги с самостоятельными корневыми системами, корни их хорошо ветвятся и прочно укрепляют верхние горизонты почвы.
  Листьев как у прикорневых, так и у  вегетативных побегов много. Они  темно–зеленые, лоснящиеся; ширина листа -- 1–4 мм, длина -- 20–30 см.
  В год посева мятлик растет медленно, развивая в основном корневые образования. Полного развития он достигает только на 2–3–й год. Трогается в рост ранней весной. Осенью прекращает рост поздно и уходит под снег зеленым.
  Растение  долговечно. При благоприятных условиях хорошо сохраняется в травостоях -- 10–15 и более лет. К климатическим условиям нетребовательно. Превосходно выдерживает суровые зимы и поздние заморозки, довольно засухоустойчиво. Во время длительной летней засухи (июль) может подгорать. Теневыносливость средняя, но ниже, чем у овсяницы красной.
  Очень чувствителен к кислотности почвы  ( рН - в пределах 5,5 - 6,5 ) К  засолению почвы относится отрицательно. В значительной мере подвержен заболеваниям мучнистой росой и ржавчиной.
  Мятлик  луговой лучше других злаков выносит  уплотнение почвы. После скашивания отрастает хорошо, равномерно. Оптимальная высота скашивания газона из мятлика 4 см.
Растет на различных  почвах, но предпочитает богатые перегноем, достаточно влажные и некислые почвы.

3. Клумба

  К клумбам относятся цветники с  правильной геометрической формой, причем они должны на 15 – 20 см возвышаться над поверхностью земли. Геометрические композиции могут быть различными – от квадратов, прямоугольников, до окружностей, овалов. Внутренние элементы не должны быть сложными, следует избегать запутанного рисунка. Внешний вид клумбы отвечает следующим принципам:
  1. Клумба должна сохранять как  можно дольше привлекательный  вид;
  2. стационарен (то есть его элементы  по возможности не должны изменяться);
   3.поверхность клумбы выпукла,  уклон 5.. 10 *.
  В зависимости от декоративного использования  различают два вида клумб:
   1 ковровые 
  2  цветочные. 
  4. Устройство дорожек
  Первые  состоят из цветов (или декоративно-лиственных кустарников) низкой высоты, они покрывают  почву густой «шапкой», а вторые – преимущественно из крупных красивоцветущих цветов, которые как можно долго сохраняют свою декоративность. В весенний период на сменяющихся клумбах высаживают луковичные и растения быстрого развития (нарциссы, тюльпаны, незабудки, гиацинты и др.) .
  Цветы в клумбах можно подбирать как и однолетники (петуния, агератум, алиссум, табак душистый, лобелия, тагетис, бегония и др.), так и многолетники (хоста, астильба, мак декоративный, незабудка, пион).
      Садовые дорожки - основное назначение ее функциональное использование. В этом случае дорожки можно разделить на основные, то есть выполняющую основную функцию и второстепенные. При создании садовых дорожек надо учитывать: особенности рельефа местности, условия предполагаемой эксплуатации дорожек. Особенности грунта, количество функциональных зон и место расположения дорожек на участке. В качестве покрытия для монолитных дорожек используются бетон и асфальт. Подобная дорожка идеально подойдет для обустройства ландшафта в регулярном стиле, в котором главенствует строгость форм и правильность линий.
      Мощение дорожек натуральным камнем один из самых оптимальных материалов, пользующимся высокой популярностью у ландшафтных дизайнеров. Дорожка из натурального камня обладает целым рядом положительных свойств: долговечностью и прочностью, декоративностью и уникальностью и отсутствием вреда для окружающей среды, недостаток только в высокой цене. Дорожки из тротуарной плитки и бетонной плиты также прочны, долговечны и практичны в использовании. Большим преимуществом дорожек является быстрая укладка плит, что позволяет сэкономить время. Благодаря разнообразию тротуарной плитки и бетонных плит Вы сможете выбрать любой рисунок по собственному вкусу или в соответствии с дизайнерским проектом.
      Мозаика из гальки - довольно популярное в ландшафтном дизайне направление. Дорожка этого вида представляет собой узоры или изображения, выполненные из мелких частиц таких материалов как галька, смальта, керамическая плитка, стекло и др., тщательно подобранные по форме и цвету. Элементы мозаичной дорожки скрепляют с помощью вяжущего вещества. Будучи грамотно и со вкусом оформленная дорожка отличается удивительной красотой и долговечностью. Создание мозаичных рисунков из гальки является одним из самых эффективных приемов ландшафтного дизайна. Разместив на участке декоративную мозаику, дорожка такого типа сглаживает очертания и контрастность за счет плавных переходов цветов и оттенков. Для украшения композиции галька отлично подходит, чтобы придумывать интересные садовые дорожки. Для того чтобы создать неповторимый дизайн садовой дорожки, вовсе не обязательно покрывать ее поверхность каких - либо строительным материалом, тропинки, в межплиточные швы которых пробивается бойкая зелень растений, выглядят не только оригинально, но и максимально естественно.  

5. Цветы для сада 

5.1 Розы
      Розы  следует сажать на солнечном, открытом, обеспечивающем свободный воздухообмен месте, защищенном от ветров. В средней  полосе России солнца для роз много  не бывает. Если нельзя обеспечить полного  освещения в течение дня, то предпочтение следует отдавать первой половине.
      Уход  за розами заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности  почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, в правильном поливе, подготовке к зиме и укрытии.
      Розы  нуждаются в постоянном рыхлении почвы вокруг растений. Обычно рыхление начинают делать в мае, но в июле - августе прекращают, чтобы избежать побуждения растения к дальнейшему  росту. В процессе рыхления уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легче проникает воздух и тепло, экономится вода. Особенно это нужно делать после полива в жаркую погоду.
      Также обязательно рыхление после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. При этом надо помнить, что глубокое рыхление розе приносит вред, если при этом даже незначительно повреждают корешки. Поэтому рыхлить нужно примерно на глубину 5-10 см.
      При уходе за розами также используют мульчирование поверхности земли  вокруг роз торфом, перегноем или  торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволит уменьшить количество поливов и рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта. Ее проводят весной сразу после всех весенних работ. Лучше эту работу сделать до раскрытия почек.
      Розы  очень болезненно переносят недостаток воды: прекращается рост побегов, подвядают  и осыпаются листья, кусты теряют декоративность. Больше всего вода нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т.е. в пору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги.
      Поливать  розы лучше дождевой или талой  водой из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. Полив  должен быть обильный — 10–15 литров в лунки или шурфы вокруг куста в несколько приемов. При этом важно не обрызгать листья. Поверхностный, пусть даже ежедневный полив не имеет для них значения. Поливают один раз в неделю, в жаркую погоду — через 3–4 дня. Недопустим полив холодной водой, так как корни теряют способность всасывать воду и наступает водное голодание.
      Конец лета - это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает  растения к дальнейшему росту, в  результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков.
      Но  если осень стоит очень сухая, тогда поливают, но умеренно, примерно 10-12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. 
Болезни и вредители
      При появлении на розах нескольких гусениц  проще просто собрать их вручную и уничтожить. Но если вредителей много, то без фунгицидов не обойтись. При борьбе с вредителями и болезнями чередуйте препараты. Это необходимо, по двум причинам: чтобы не вызвать отравления растений за счет накопления некоторых веществ в почве и в тканях, и чтобы не появился иммунитет против этого вещества у вредителя (болезни).
 
5.2 Хризантемы
  В связи с тем, что хризантема является весьма нетребовательным растением, уход за ней не требует особых усилий. Меры агротехники обычны: постоянный полив растения, регулярное рыхление почвы, прополка от сорняков, опрыскивание от паразитов и подкармливание органическими и минеральными удобрениями. 
  Во  время роста растения, побеги следует заблаговременно подвязать к колышкам. Также следует помнить, что хризантемы весьма негативно относятся к нехватке атмосферной и почвенной влаги. При редком поливе стебли растения одревесневают, а качество и сохраняемость цветков существенно ухудшаются. 
Уход  за хризантемами Хризантемы высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков и почва прогреется до +10- 12°С. Посадку проводят в пасмурный день, заливая подготовленные ямки водой. Почву вокруг высаженного растения уплотняют и обильно поливают. Посадки мульчируют слоем земли или торфа. В летний период растения регулярно подкармливают и поливают. Частота полива зависит от погодных условий; но обычно поливают обильно, чтобы вода проникла в землю на глубину 20-25 см (при этом нужно как можно меньше увлажнять листья). На протяжении всего периода цветения следует проверять соответствие растений тому или иному сорту. Отбирают здоровые экземпляры с наиболее типичными для сорта признаками, чтобы использовать их как маточники для размножения. Хризантемы с деформированными соцветиями и мозаичной пятнистостью на листьях выкапывают и уничтожают. В октябре, когда существует вероятность заморозков, над посадками устраивают временное пленочное укрытие. Днем в теплую солнечную погоду верхнюю часть пленки снимают. Если есть возможность, поздние сорта хризантем переносят в теплицу. За 2-3 дня до выкопки кусты на участке поливают, чтобы уменьшить повреждение корневой системы (все больные и слабые растения удаляют). Выкопанные растения пересаживают в горшки, контейнеры, ящики или непосредственно в почву теплицы, удаляя нижние поврежденные листья. Хризантемы высаживают на такую же глубину, на которой они росли в открытом грунте. 
Болезни хризантем 
Серая гниль. Признаки: На соцветиях   появляются светло-коричневые пятна, которые быстро разрастаются, а соцветия превращаются в гнилую массу. Причины: Загущенные посадки, недостаточная вентиляция воздуха, переизбыток азотных удобрений, повышенная кислотность почвы, переувлажнение субстрата. Меры борьбы: Поврежденные растения удаляют и сжигают. Профилактика заболевания состоит в дезинфекции   помещения, ящиков и регулярном проветривании места хранения.     
 Мучнистая роса. Признаки: На листьях, стеблях и бутонах появляется беловатый   налет, под которым   засыхают поврежденные ткани. Причины: Жаркая   погода с обильными росами, излишек азотных удобрений   и дефицит кальция   в почве. Более всего опасна эта болезнь в теплицах.  
 Меры  борьбы: Опрыскивают растения медномыльной  жидкостью (20-25 г медного купороса  и 200 г зеленого мыла на 10 л  воды). Избежать заболевания помогает  проветривание теплиц, неза-гущенное  размещение маточников, рыхление  грунта, уничтожение засохших листьев.      
 Ржавчина листьев. Признаки: На поверхности листьев появляются мелкие желтовато-зеленые    пятна. Пораженные листья постепенно желтеют и отмирают. Причины: Болезнь интенсивно прогрессирует в годы с теплой и влажной погодой. Более часто поражаются   ржавчиной хризантемы, выращиваемые в теплицах. Меры борьбы: Поврежденные листья обрывают и сжигают. Подкармливают растения фосфорно-калиевыми удобрениями. Опрыскивают фунгицидами: бордосской жидкостью (1%-ной), хлорокисью меди (0,5%-ной), коллоидной серой (1%-ной).     
 Пятнистость листьев или септориоз. Признаки: На нижних листьях появляются округлые коричнево-черные   пятна, они желтеют и засыхают. Распространяется болезнь на листьях снизу вверх. Причины: Возбудитель болезни — грибы Septoria. Болезнь прогрессирует при   излишней   влажности воздуха и загущенных посадках. Возбудитель болезни сохраняется и на опавших листьях. Меры борьбы: Регулярно удаляют и сжигают пораженные листья. Избегают загущенных посадок, переизбытка азотных удобрений, полива под самый корень. При появлении болезни растения   опрыскивают бордосской жидкостью (1%-ной), хлорокисью меди (0,5%-ной), медно-мыльной жидкостью.     
 Корневой бактериальный рак. Признаки: На   прикорневой   шейке растения или на стебле появляются наросты. Причины: Возбудитель болезни — бактерия Pseudomonas tumefaciens. Меры борьбы: Заметив признаки заболевания, растение немедленно удаляют из посадок и сжигают.

5.3 Ирисы

  Ирисы — растения первой половины дня, они  хорошо себя чувствуют, если до полудня  освещены солнцем, и обильно цвету, если соседние крупные растения (деревья и кустарники) не отбирают у них влагу. Поэтому под ирисы желательно отводить хорошо освещенные участки с легким уклоном на южную или юго-западную сторону, с которых не сдувается снег в зимний период. Почвы предпочтительны легкого механического состава, хорошо дренированные, с кислотностью, близкой к нейтральной. Для улучшения механического состава глинистых почв перед осенней перекопкой вносят навоз, торф или компост (1 — 2 ведра на 1 м2) и хотя бы по ведру речного песка. Разумеется, песчаные почвы нуждаются в добавлении органики и небольшого количества глины.
  Мощная  корневая система ирисов улучшает структуру почвы, поэтому их можно включать в культурооборот огорода или чередовать с другими цветочными растениями. Ирисы не следует сажать после картофеля, так как у этих растений есть общие болезни, а вот после чистого пара, люпинов, многих овощных культур они растут очень хорошо. На одном месте растения сохраняют свою декоративность от 5 до 7 лет.
  Расстояние  в ряду между растениями может  быть от 30 до 50 см в зависимости от цели посадки, скорости размножения  сорта и длительности выращивания на данном месте. Чем дольше куст ириса будет находиться на одном месте, тем большая площадь питания для него потребуется.
  Уход за ирисами. Его начинают сразу после таяния снега: снимают укрытие, если оно было, тщательно собирают и сжигают растительные остатки. Растения хорошо растут и развиваются в рыхлой, свободной от сорняков почве, содержащей достаточно питательных веществ и влаги. Каждые 10—12 дней почву рыхлят. По мере надобности, особенно в периоды интенсивного роста, появления бутонов и цветения, ирисы поливают.
  Ирисы хорошо отзываются на внесение удобрений, прежде всего перепревшего навоза. Осенью при перекопке его добавляют в дозе 4—5 кг на 1 м2, а летом эффективны подкормки коровяком. Если нет органики, то можно пользоваться минеральными удобрениями. Рекомендуемые дозы полного удобрения (NPK) — 20 г на одно растение с 5—6 вегетативными побегами при основном внесении, а в подкормки — 20 г азотного (сразу после таяния снега), 5 г азотного и 15 г фосфорного (перед цветением), 10 г фосфорного и 10 г калийного (после цветения).
  Для защиты от болезней и вредителей следует уделять внимание прежде всего профилактике. Это борьба с сорняками, своевременная очистка посадок от растительных остатков, особенно ранней весной, после таяния снега, и осенью, перед уходом растений в зиму. После первых сильных морозов до выпадения снега следует обрезать листья примерно на высоте 6—7 см от уровня почвы, а затем обработать растения бордоской жидкостью или суспензией коллоидной серы. В районах с суровыми зимами ирисы покрывают торфом, сухими листьями, лапником, опилками. Хорошо перезимовавшие растения меньше болеют.
  Летом при появлении на листьях пятнистостей проводят 2—3 опрыскивания указанными выше препаратами.
  При бактериозах корневища подсушивают, удаляют поврежденную ткань и  обрабатывают темно-красным раствором перманганата калия или смесью (1:1) серы с древесным углем. Очень важно дезинфицировать инструменты при срезке цветоносов, обрезке листьев, делении корневищ.
  Характерное для ирисов заболевание — пятнистость листьев — гетероспориоз. Потери от пятнистостей, а также точильщика снижаются при мелкой посадке и применении мягкого мульчирующего материала.
  В особо влажные прохладные годы ирисы  могут поражаться серой гнилью.
  Против  слизней эффективно опыливание растений гашеной известью с табачной пылью  в соотношении 1:1; рассыпание в междурядьях суперфосфата, разбивание больших комков почвы, под которыми слизни откладывают яйца. Регулярные прополки ликвидируют природные источники заноса на ирисы тлей и трипсов.

5.4 Петуния

Петуния – многолетнее  травянистое растение семейства пасленовых, относится к тому же семейству, что  картофель и томат
  Петуния растение теплолюбивое и засухоустойчивое, но слишком высокую температуру  переносит плохо. В такие периоды  возможно поражение  паутинным клещом.
  Некоторое время петунии могут обходиться без воды, но для нормального развития и цветения их надо поливать регулярно. На балконах в жаркое время цветы желательно поливать утром и вечером, не допуская полного высыхания земляного кома.
  Петунии переносят и переувлажнение почвы, но застоя воды допускать нельзя. Неплохо в жаркую сухую погоду по вечерам опрыскивать растения, которые растут на балконе (капли воды должны быть очень мелкие, в виде тумана). Опрыскивание является профилактикой появления паутинного клеща.
  Петунии хорошо растут на любой относительно плодородной почве, но предпочитают суглинистые и супесчаные почвы.
  Залогом длительного, обильного цветения является подкормка петуний полным комплексным удобрением для цветов, желательно с повышенным содержанием калия. Подкормка  нужна на протяжении всего периода цветения не реже 1 раза в две недели.
  Очень важно удалять отцветшие цветы и не давать образовываться завязи. Вызревание плодов (коробочек с семенами) не способствует обильному цветению. Удаление завязи, наоборот, стимулирует закладку новых цветочных почек.
  Чтобы получить красивое растение, куст петунии  надо формировать, прищипывая побеги. Такой приём стимулирует образование новых ветвей у цветка, растение становится более пышным, на нём образуется больше цветов.
5.5 Маргаритки
Месторасположение и почва: маргаритка предпочитает солнечные или слегка затененные места. Хорошо себя чувствуют на тяжелосуглинистых, плодородных с достаточным увлажнением почвах. Участки, где растут маргаритки,  должны быть дренированными и хорошо удобренными.
Размножение и посадка: размножают маргаритки семенами, черенками или делением куста. При семенном размножении посев производят в                   июле на гряды.
       Уход  за маргаритками заключается в прополке, рыхлении почвы и поливе. Для минеральных подкормок на 1 кв. м площади требуется 8-10 г калийных удобрений, 25-30 фосфорных, 15 г азотных. Необходимо удалять отцветающие соцветия, что обеспечивает более продолжительное и обильное цветение всего растения. Маргаритки достаточно морозостойки, но надо иметь в виду, что у них сохраняются зимой листья и бутоны, поэтому на легкой песчаной почве они требуют укрытия сухими листьями, перегноем. 

5.6 Крокусы
  Крокусы выращивают на сухих, хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках, но они хорошо цветут и в полутени.
  Под крокусы подойдет хорошо дренированная, легкая, питательная почва, заправленная необходимым количеством органических удобрений. Крокусы не выносят свежего  навоза, заболоченных участков и кислых почв. Под перекопку почвы для  крокусов рекомендуется вносить песок, зрелый компост и старый, хорошо перепревший навоз. На замокаемых почвах необходимо делать дренаж. Размножают крокусы клубнелуковицами и детками, которые высаживают в августе—сентябре, а выкапывают в июне—июле, когда пожелтеют листья, просушивают, сортируют и хранят до посадки в помещении. Для ускоренного размножения луковицы выкапывают ежегодно, так как ежегодно происходит замещение клубнелуковицы: старая отмирает, а на ее месте образуются 2—5 новых клубнелуковиц и детка.
  Крокусы на одном месте без пересадки могут расти более 5 лет, но лучше их выкапывать и рассаживать через 3—4 года, так как загущение посадки приводит к мельчанию цветков. Глубина посадки клубнелуковиц крокусов зависит от их величины: для крупных — 8—10 см, средних — 4—6, мелких и детки — 2—3 см. Расстояние между луковицами варьируется от 5 до 10 см.
  Клубнелуковицы  весеннецветущих крокусов высаживают в сентябре—октябре, осеннецветущих — в июле—августе.
  Крокусы очень отзывчивы на минеральные  удобрения. Первую подкормку проводят ранней весной по снегу, вторую — в период цветения. В том и другом случае вносят полное минеральное удобрение из расчета 30—40 г/кв. м. 

6. Живая изгородь
      Живые изгороди защищают сад от снега и  пыли с улиц, снижают силу ветра  и заглушают шум. С их помощью можно разделять в саду участки с различными потребительскими функциями (например, хозяйственную часть от рекреационной) либо заслонять компостный бурт или помойку. Есть и еще один неоспоримый плюс: посадка живой изгороди обычно стоит намного дешевле, чем строительство солидного ограждения.
      Живая изгородь, закрывающая внутреннюю часть  сада от любопытных соседских глаз как летом, так и зимой, должна быть густой и иметь высоту не менее 1,5 м.
7. Деревья и кустарники для живой изгороди 

7.1 Вишня
      Вишня - засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и  укрупнением плодов. Первый раз вишню  поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Каждый раз поливают из расчета 3-6 ведер под куст. Более конкретно нормы полива устанавливаются в зависимости от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в начале октября после опадания листьев.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.