На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


доклад Батик как искусство

Информация:

Тип работы: доклад. Добавлен: 19.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
            ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ СЕРВИСА 
 
 
 
 
 

            ЕРМАЧЕНКО Алена Владимировна 

           БАТИК КАК ИСКУССТВО 

           КУРСОВАЯ РАБОТА
          
           Научный руководитель
          Профессор В. Б. Богомолов 
 
 
 
 
 
 

            Омск 2009 

Содержание
Введение………………………………………………………………………..…….….2
Основная часть:
1.История развития батика………………………………………………….…….…..5
2.Композиция в текстиле………………………………………………………….…..10
3.Колорит в текстиле……………………………………………………………….....13
4.Технология……………………………………………………………………….……18
4.1Техника холодного батика……………………………………………………......18
4.2Техника горячего батика…………………………………………………….........19
4.3Свободное письмо…………………………………………………………….……19
Моделёрская часть………………………………………………………………….…21
Заключение……………………………………………………………………….….....22
Список литературы…………………………………………………………………….23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Введение  

           Батик-это не что иное, как техника  росписи, а также украшенная  ею многоцветная ткань. Расписывая  ткань с помощью воска и  краски, результат зачастую абсолютно непредсказуем. Изделие получается уникальным в своем роде, и скопировать его в точности просто невозможно. Поэтому-то искусство росписи по ткани уже в течение многих веков продолжает покорять наши сердца. 1
                  Конечно, для изобретения такого сложносочиненного способа окрашивания ткани человечеству пришлось потратить пару тысячелетий на творческие эксперименты. Вероятно, в ходе одного из них, еще в Древнем Египте ремесленники заметили, что если окунуть в краску расправленную ткань, она окрасится равномерно, но если предварительно ее связать в узел, смотать в клубок или аккуратно сложить, на окрашенном фоне образуются бесцветные узоры разных форм. Таким образом, появился узелковый батик. Благодаря следующему усовершенствованию египтяне оказались в одном шаге от открытия того, что принято называть горячим батиком: на ткань наносили рисунок рисовой пастой, который оказывался бесцветным после «купания» в котле с краской. Тот самый решающий шаг сделали жители острова Ява в Индонезии, навеки закрепив за ней звание родины батика – они изобрели специальный инструмент для нанесения горячего воска – чантинг, с помощью которого стало возможным выполнение сложных узоров в батике: к деревянной или бамбуковой ручке прикрепили металлическую чашечку с тонким носиком, через который вытекает воск. В благодарность за чантинг мир согласился называть новую технику росписи тканей словом индонезийского происхождения: ba- ткань, tik- точка, капля, ambatik – рисовать, покрывать каплями. С тех пор индонезийцы делали все, чтобы оправдать свои привилегии – они возвели батик в ранг одного из шести «высших искусств», наравне с поэзией, представлениями актеров, кукольно-теневым театром и придворными танцами, и ввели его в систему воспитания привилегированных сословий. Старинные традиции батика передавались из поколения в поколение, благодаря чему сегодня его изготавливают так же, как и тысячу лет назад. Терпению индонезийцев можно только удивляться. В течение нескольких недель они могут сидеть над квадратным метром ткани и покрывать ее тончайшими линиями и точками воска, чтобы после окрашивания получить густой четкий узор. Для индонезийцев батик – это не просто ткань с рисунком, она считалась священной, служила оберегом. Ее цвета и узоры определяли социальный статус человека, и некоторые из них попросту запрещались для одеяний «простых смертных» – даже сегодня появиться в картоне Джакарты в запретном узоре считается неприличным для местных жителей.
           Из «страны тысяч островов»  искусство батика отправилось  в кругосветное путешествие, в каждом пункте пребывания приобретая что-то новое.  
Китай подарил батику самое ценное, что у него было, – шелк, и поделился своими секретами украшения этой выскальзывающей из рук ткани. Одежда отчасти служила для китайцев паспортом, трудовой книжкой и календарем: по цветам и орнаментам всегда можно было узнать пол человека, занятие, принадлежность императорской семье или простому люду и даже время года на улице. Все эти «метки» в Китае наносили пестрой вышивкой, штамповой набойкой, росписью кистью, а также восковым методом в сочетании с травлением: ткань окрашивали, покрывали воском по рисунку и помещали в щелочной раствор – краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась.

           Срединная империя, как называли  свою страну китайцы, стремилась покорить мир – если не завоеваниями, то хотя бы культурой. Среди «поверженных» оказалась Япония, перенявшая у Китая в VI веке все – от религии до костюма. Методы работы с тканью были жизненно необходимы японской моде, которая была заключена в неизменную форму кимоно и могла самовыражаться только за счет цветов и узоров, в течение веков, бросаясь из крайности в крайность. Она прислушивалась то к 200 законам цветовых сочетаний, то к требованиям скромных, сдержанных и суровых самураев, то к вкусам блистательных актеров театров Но и Кабуки – музыкантов, певцов, рассказчиков, куртизанок, которым все законы были нипочем. Их косодэ (кимоно с частично закрытыми рукавами) не знали скромности и будоражили умы городских модников, мгновенно копировавших любой новый способ отделки – будь то аппликации металлической фольгой или вышивки серебром и золотом, тонкие набивки орнаментами или асимметричные росписи картинами и стихами.2
           Полные загадочной символики  расписные азиатские ткани, в  которых кисть то резко подчеркивала одни элементы, то акварельными разводами обтекала другие впечатлили европейцев на Всемирной выставке в Париже в 1900 году – и они загорелись идеей внедрить ручную роспись в свое конфекционное производство. Но такое «сверхъестественное» владение кистью местным художникам по ткани было незнакомо, а желание освоить трудоемкий яванский батик, который они узнали еще в конце XVIII века с покорением Индонезии голландцами, жителей стран скоростного прогресса так и не посетило. Им хотелось всего, сразу, быстро, много, и они решили пойти проторенным путем – усовершенствовать технологию. Тогда и был придуман холодный батик – он позволял относительно быстро создавать многоцветные витиеватые узоры, отвечавшие требованиям царившей в то время моды ар-нуво, или модерна. Это нововведение оказалось очень кстати для главного популяризатора моды на экзотику в начале XX века, парижского модельера Поля Пуаре. Стремясь сорвать своими платьями те же овации, что и дягилевские балеты в Париже, он сделал ставку на восточную эстетику и не прогадал – его клиентки без колебаний переодевались в пестрые костюмы персидских наложниц и расписные кимоно японских гейш. Кто знает, сколько лет западная мода смотрела бы на Восток, если бы не череда войн, заставивших ее отвернуться от роскоши и излишеств. Новый – сюрреалистичный – облик ручная роспись обрела в творчестве эксцентричной итальянки Эльзы Скиапарелли, которая, впрочем, всему находило неординарное применение: в тандеме с известными людьми искусства она переносила рисунки матросских татуировок и изображения омаров на шелковые платья и купальники, телескопы и бараньи отбивные – на шляпы, таблетки аспирина – на шею в виде колье.
           Национальный колорит вновь раскрасил  модные ткани только в конце  40-х годов – итальянский дизайнер Эмилио Пуччи, служивший летчиком во время войны, воплотил свои воспоминания о далеких морях и разбросанных по ним островах в калейдоскопических набивках и росписях с графически четкими контурами узоров. В середине 60-х протестующие хиппи заклеймили цветные платья Пуччи как олицетворение претившей им буржуазности. Тем не менее, это не повредило процветанию ручной росписи – напротив, ее сделали одним из орудий протеста. Модную геометрию хиппи опровергали этникой, разрисовывая свои вещи цветастыми узорами и раскрашивая узелковым методом, известным в США как tie-dye. Из рук миролюбивых бунтарей хиппи рукописные знамена протеста перешли к агрессивно настроенным анархистам – движению панков, которое начали молодые англичане в 70-х годах, чтобы привлечь внимание властей. Обычные магазины в то время были забиты добропорядочной одеждой, поэтому вызывающую униформу для участников панк-движения создавали его активисты, в том числе Вивьен Вествуд, подручными средствами – рвали джинсы, покрывали своей символикой и варили в краске майки, протыкали металлическими заклепками и булавками кожаные куртки и носы. Надо сказать, что западная молодежь не была первопроходцем на этом пути: еще 60 лет назад в революционной России, когда была большая потребность в транспарантах и флагах, любая агитбригада сопровождалась театральными занавесями, расписанными серпами и молотами.
           Сегодня, вроде бы, нет веских  поводов для массовых протестных  демонстраций в столицах моды, однако многие дизайнеры слились  в едином порыве и вывели на подиумы росписи всех возможных жанров. Конечно, ручная роспись тканей для моды pret-a-porter – слишком дорогое удовольствие, поэтому здесь ее чаще заменяют имитацией в принтах. В новом сезоне они символизировали этнический стиль, как в коллекциях Pollini, Oscar de la Renta, Wunderkind, Yohji Yamamoto и Etro. Однако принты под ручную роспись проявили себя как многофункциональный художественный прием, представ фресками итальянских капелл у Alberta Ferretti, ягодно-цветочными «взрывами» у Roberto Cavalli, абстрактными чернильными разводами у Giorgio Armani и Gucci и изображениями лесных нимф, фей и дриад у Prada. Анна Суи невинными цветочными узорами хиппи смягчила образ панк-оторвы. А Дольче и Габбана предложили своим клиенткам примерить на себя элегантный образ «свободной художницы», которая собственноручно «размалевала» свою одежду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
История развития батика.
   
         В разных странах техника батика, или нанесения рисунка на ткань, имеет свои особенности, но в любом случае используют воду и воск.  
Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также сочетают с рисовым клейстером и глиной. Наносят их вручную, с помощью бумажных конусообразных пакетиков, чантингом, а для повторения рисунка используют деревянные или медные штампы, трафареты из дерева или высококачественной бумаги. 3 
         Понятие «батик» впервые появляется в голландских текстах XVII столетия. Яванцы называют батик «амбатик», что означает рисование и письмо. Хотя на художественных изображениях из Индии и можно увидеть одежду, рисунок которой напоминает роспись в технике батика, ранних образцов таких тканей не обнаружено. Самые древние образцы найдены в Египте, они датируются V веком н.э.  
Искусство батика очень древнее. Самые ранние упоминания об использовании красителей для ткани можно найти в китайских текстах, относящихся примерно к 2500 г. до н.э. Изобретение шелка также приписывают китайцам (хотя есть мнение, что еще в I тысячелетии до н.э. его вполне могли производить и в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена династий Суй (710-794), известно абсолютно точно. В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру – вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому – то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

           Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска готовят из корня растения, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже – фигурные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер, «…относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.  
         Батик завоевал особую популярность на о. Ява, где специалисты в этом деле достигли небывалых высот мастерства. Одежду из тканей с узорами, выполненными в технике батика, поначалу носили лишь аристократы. Свое свободное время они посвящали росписи тканей. Постепенно к этой тонкой и очень трудоемкой работе стали подключать и слуг. Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучающий материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батика: «…С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поколения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделен волшебной
силой». Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов. Мир и миф есть единое целое.  
         Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники. Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибортьянтинг (джаньтинг) – маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узорхарактерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.  
Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужили особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротоновкняжеских домов патриархальной Явы.
           Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были, прежде всего, традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в 18 веке, и даже сегодня появятся, в картоне Джакарты в запретном узоре считается, неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.  
Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.  
Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.  
Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается переход «монополия» женщин в батике. Совершается переход к технике tjap-батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap – батика, продолжая разрисовывать ткань вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

         Искусство украшения китайских тканей очень самобытно, обнаруживает тонкий художественный вкус мастеров. Китай называют не только страной фарфора, но и страной шелка. Начало производства шелка – одного из замечательных культурных достижений китайского народа, ставшего достоянием всего человечества,- относят ко 2 тысячелетию до н.э. Шелковые ткани долгое время были одним из основных предметов китайского экспорта. «Великий шелковый путь»- так называли торговую дорогу, связывавшую в древности Китай с западными странами. Узор на тканях может быть не только тканым и вышитым, но и набивным, нанесенным при помощи трафарета. Набивными бывают обычно хлопчатобумажные ткани, производство которых - древнейшая в Китае отрасль хозяйства. 4 
         Самым простым и наиболее распространенным украшением набивных тканей являются изображения цветов и птиц. Богатые декоративные мотивы для набивных тканей подсказаны окружающей природой. Фон тканей делается гладким, однотонным, либо покрывается мелкими точками (главным образом в изделиях провинции Чжэцзян). Очень красивы набивные синие покрывала, которые обычно дарят молодоженам. 
Мастера- набойщики работают совместно с художниками в области гравюры на дереве, лубка, но особенно плодотворно их содружество с мастерами вырезок из бумаги. Последний вид искусства служит неисчерпаемым источником тем для украшения набивных тканей.  
         Набивные ткани изготовляются двумя способами. Первый способ – при помощи трафарета из прессованной бумаги, пропитанной тунговым маслом. Покрыв рисунок по трафарету клеевой смесью, состоящей из извести и бобовой муки, мастер несколько раз опускает ткань в чан с краской. Когда окрашенная ткань высыхает, клейстер с узора счищается и на ткани остается четкий белый узор. 5 
         Второй способ набивки, или батикования ткани – при помощи воска. Этот способ распространен главным образом среди национальных меньшинств Китая. Особенно славится искусством батицования народность мяо в провинции Гуйчжоу, где оно передает в семьях из поколения в поколение.  
 
         Орнаментальные композиции на тканях мяо очень разнообразны и включают изображения цветов, деревьев, птиц, бабочек, рыб, животных, зверей, геометрические фигуры. Очень древним является орнамент в виде спиралей, волн, облаков, меандра, восьмиконечных звезд, крестов, стилизованных цветов и деревьев.  
Мастера набивных тканей создают новые узоры на основе традиционного орнаментального искусства.

        Безусловно, в Японии, как и во всех странах мира, период господства ручного ткачества и окрашивания тканей в ручную миновал навсегда. Однако кустарный труд японских текстильщиков сохраняется и, видимо, сохранится в будущем, так как только он может в полной мере удовлетворить спрос на уникальные ткани того высокого качества, которое недостижимо в стандартном машинном производстве. 6 
Ткани, изготовленные на ручном станке и окрашенные растительными красителями, создают во многих частях страны. И волокно, и краски народных тканей в различных местностях различны. Зависят они и от назначения одежды. Наиболее традиционны льняное полотно (в жаркую погоду), хлопчатобумажные ткани (для повседневной одежды), шелк (для торжественных случаев), ткани из бананового волокна (преимущественно на острове Окинава).  
         Нежные оттенки расцветки, которые могут быть достигнуты лишь при использовании естественных красителей, составляют прелесть национальных одежд с их разнообразными узорами – от простых полосок и клеток до изысканных животных орнаментов, заимствованных у придворных мастеров древности.  
Наряду с ткаными цветными узорами большое распространение в Японии имеют различные методы окрашивания. В одних случаях либо рисунок, либо фон закрывают, накладывая рисовый клей или мягкий воск и окрашивая оставшуюся свободной поверхность. В других случаях окрашивание производится при помощи бумажного трафарета. Эти методы известны с 8 века. Придворные мастера окрашивали таким способами узорчатый шелк. Раскраска по трафарету распространяется и на изделия, выполненные из бумаги (фонари, веера-опахала).  
         В Японии в VIII веке батик был широко распространен. Всем известно, что эта страна всегда славилась своими великолепно отделанными кимоно. Кроме того, в этой стране, как, впрочем, и повсюду на Востоке, не было принято демонстрировать свою фигуру. Но социальный статус необходимо было как–то обозначить, поэтому украшение одежды стало обычным делом для японцев.  
         Роспись по ткани с применением воска в Японии часто сочетали с другими техниками окраски - например, с узелковой техникой, позволяющей создавать очень сложные узоры. 7

 
         В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ – театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.  
         С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани.  
Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где – масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив в искусствоведении России.  
         В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз – лозунг: «Каждой советской женщине – по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников – расписников.  
Благодаря изысканиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков. Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Композиция в текстиле.
           Для текстильного искусства характерна условность изображения, ритмическая связь, соподчиненность масштабов между собой, определенный колорит.  
Композиция декоративного текстильного произведения – это ритмическое и организованное и членение его плоскости, когда все орнаментальные или изобразительные элементы выполнены в единых художественных и технических приемах и подчинены общему художественно – декоративному замыслу. Другими словами, это внутренняя взаимосвязь материала, художественных средств и идейно – образцового содержания.  
         Работа над композицией, заключается в сознательном нахождении композиционных решений в каждом отдельном случае в зависимости от поставленных художником задач, от всего его творческого отношения к миру.  
В значительной степени характер композиции определяется ритмом – одним из важнейших художественных средств создания произведения декоративно – прикладного искусства.  
         Ритм – это закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка, способствующее достижению явности и выразительности композиции, четкости ее восприятия. Последовательное распределение элементов композиции художественного произведения – увеличение или уменьшение расстояния между ними, изменение заполнености узором к краям или середине изделия – также варьирование движения в определенном ритме.  
         Ритмическое построение в текстильном рисунке достигается различными приемами: повторением узора, симметричное построение рисунка, свободным распределением орнамента.  
         Прием раппортного повторения узора, при котором элементы композиции равномерно чередуются на плоскости изделия, на основе различного типа сеток. Сетка может быть построена из квадратов, треугольников, ромбов или прямоугольников, расположенных в определенном порядке.  
         Прием симметричного построения рисунка. Симметрию следует понимать не только как зеркальное повторение рисунка относительно вертикальной или горизонтальной оси. Она может иметь диагональное направление или произвольный наклон. В случае свободного распределения орнамента по всей плоскости украшаемой вещи, элементы расположены на противоположных краях изделия, уравновешены – они сходны по величине и общему силуэту. Не исключено, заполнение только одного угла или одной стороны текстиля. Равновесие композиции в этом случае достигается цветовым решением. Надо иметь в виду материал, для которого подготавливается рисунок,  плотная или легкая, гладкая прозрачная ткань с росписью, рельефная хлопчатобумажная, шерстяная ткань. В каждом отдельном случае характер рисунка будет меняться. Следует учитывать особенности восприятия цвета: на прозрачной ткани в расписных изделиях—облегченным.

           Весьма существенным моментом является выбор масштаба рисунка соответственно размеру и назначению изделия. При большом увеличении рисунок становится огрубленным, не текстильным. Более приемлемы в крупном масштабе так называемые цветочные рисунки. Естественно, огромное значение приобретают хорошо найденный силуэт, точная прорисовка элементов, даже если изделие выполняется от руки приемами кистевого мазка. При создании произведений с растительным орнаментом необходимо уделять большое внимание степени художественного обобщения образа. Для этого следует изучать старинные образцы народного искусства, как народные мастера находят переход от природной формы растения к его декоративному выражению, не утрачивая при этом реальный образ цветка.
         Современные приемы росписи с применением солевого раствора, роспись жидко разведенными масляными красками, применение «сухого мазка» дают, например, в росписи тканей большие возможности в изображении растений, достаточно выразительные, но не нарушающие в то же время плоскость изделия. Объем может быть передан условно, можно разрабатывать цветок в двух-трех планах, используя эту разработку не для передачи собственно объема, как это делается в станковой живописи, а для более интересного цветового решения данной формы. Но эти приемы требуют от мастеров и художников высокого исполнительского мастерства. Ведь ручная работа тем и должна отличаться от механического воспроизведения узоров, что в каждой новой вещи сохраняется прелесть индивидуального творчества. Ручная роспись тканей и вышивка обогатились рядом приемов, позволяющих практически неограниченно разнообразить манеру исполнения цветочных узоров. В холодном батике, например, это контур, который не только резервирует границы цветового пятна, но и дает возможность разнообразить графику рисунка, в горячем батике — метод последовательного перекрытия краской различных частей рисунка или фона, позволяющий  применять отдельные живописные   приемы, в свободной росписи  кистевой мазок, набрызг, обработка форм различными штампами и т. д.
         Важнейшим художественным мерилом произведения декоративно-прикладного искусства может быть хорошо продуманный общий колорит. Цельное решение всей вещи, возможно, только при обобщенности орнаментальных форм; раздробленный орнамент влечет за собой и пестрое цветовое решение. Кроме того, для современного стиля в декоративно-прикладном искусстве характерно бережное отношение к красоте обрабатываемого материала, а обобщенность форм позволяет ярче выявить естественные его качества.
         Большая группа текстильных изделий с геометрическим орнаментом строится на ритмическом сочетании полос, горохов, колец и т. п. Пример использования красочного декора дымковской игрушки, которая своими росписями и забавным силуэтом очень привлекает художников, работающих в области оформления текстиля, говорит о правомерности таких творческих переработок.
         Тематическая орнаментальная композиция в текстильном произведении, прежде всего композиция на плоскости. Художник-живописец вправе пользоваться живописными средствами для передачи ощущения пространства, объема, так как станковое живописное произведение, заключенное в раму и повешенное на гладкую стену, — не только красочное пятно, украшающее ее, оно несет в себе сложные задачи рассказа о реальной природе, о людях, об их живых делах,. Другое дело, когда создается декоративное произведение; пространство и объем, переданные живописными приемами и средствами перспективы, нарушают плоскость декорируемого изделия. Так как в декоративном искусстве важна не информация, а образные ассоциации, то изобразительные элементы могут трактоваться с разной степенью условности, но всегда декоративно, а не иллюзорно. 
         Работа мастера над новым произведением начинается с выбора темы, соответственно назначения изделия. На данном этапе особенно важна не только конкретная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, но и тот декоративный образ и эмоциональное настроение, которое художник стремиться передать с помощью. Различных художественных средств. Хорошо сложенная и продуманная композиционная схема – основа создания художественного произведения. По схеме построения и характеру трактовки орнамента, композиционные решения, бывают двух видов: статичные и динамичные. Статичные композиционные схемы чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки орнамента. Сюда, как правило, относятся линейные рисунки, композиции с геометрическим орнаментом и некоторые произведения с растительным узором. Статичные композиции передают состояния покоя и уравновешенности. В динамичных по решениям композициях элементы узора располагаются по диагональным осям или свободно распределяются по плоскости. В них ярче выражено движение, схемы более разнообразны, здесь возможно смелое нарушение симметрии. Цветовое решение в динамических композициях может быть более напряженным.  
         Весьма существенным моментом является выбор масштаба рисунка соответственно размеру и назначению изделия.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колорит в текстиле.

         Колорит в декоративном текстильном изделии—неотъемлемая часть композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно полностью загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Влиянием цветов и их сочетаний на человека, на его эмоциональное состояние занимаются физиологи, психологи, архитекторы. Художники декоративно-прикладного искусства в своей практике приходят к определенным выводам, которые помогают решать более квалифицированно вопросы колорирования художественных произведений.
         Для первого знакомства с огромным и сложным миром цвета важно узнать об основных группах цветов и некоторых закономерностях их взаимодействия. Существующие в природе и использующиеся в художественной практике цвета разделяют на две большие группы — ахроматические и хроматические (от греческого слова «хромое»— цвет).
         К группе ахроматических цветов относятся белый, черный и промежуточные между ними чисто-серые цвета, т. е. такие серые, которые не имеют никакого оттенка, никакой примеси (даже самой малой) какого-либо другого цвета. Ахроматические цвета различают между собой только по светлоте.
         Группа хроматических цветов включает в себя все цвета спектра, а также цвета, каких в спектре нет, — коричневые, золотистые, терракотовые, табачные и т. д. Любой цвет этой группы имеет три основные характеристики: цветовой тон, светлоту и насыщенность, каждая из которых имеет свои параметры, например, цветовой тон, определяется длиной волны. В художественной практике преимущественно применяют другие определения цвета, например такие термины, как простота или открытость, а также сложность цвета. Открытый или простой цвет приближается по яркости и чистоте цветового тона к спектральному цвету.
         Все цвета хроматической группы различаются между собой, прежде всего по цветовому тону, проще говоря, по цвету и его оттенку: желтый, красный, зеленый, коричневый, золотистый, желто-зеленый, красно-коричневый, голубовато-зеленый и т. д. В пределах одного цветового тона могут быть более темные или светлые цвета, более или менее яркие, Светлота в ряде случаев находится в прямой зависимости от насыщенности: чем цвет насыщеннее, тем он темнее. При подборе цветов важна не только цветовая гамма, но и степень светлоты, в которой взят тот или иной цветовой тон, что зачастую определяет его звучание в данной композиции. От степени насыщенности красок зависит колористическое решение изделия в целом. Нужно знать, что каждый вид материала требует своей степени насыщенности красок.
Спектр. Цветовой круг.  
        Луч света, пропущенный сквозь трехгранную стеклянную призму, разлагается на составные цвета, на цвета линейного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если к цветам спектра добавить пурпурный, смесь крайних его цветов—красного и фиолетового, то можно замкнуть линейный спектр в цветовой круг. 
          Разделив цветовой круг пополам по диаметру пурпурный, — зеленый, получаем группу холодных и группу теплых цветов. Холодными принято называть цвета, в которых ощущается примесь голубого цвета, а теплыми — примесь желтого. Это определение условно, но при колорировании, подборе красок оно имеет большое значение. Многие краски могут быть и холодными, и теплыми. Ярче всего это прослеживается на примере зеленого цвета: с примесью голубого или синего он становится голубовато-зеленым, т. е. холодным, а с примесью желтого — желто-зеленым, т. е. теплым.
         Этот пример показывает еще одно интересное и нужное художнику свойство цветов, соседствующих в цветовом круге. Как известно из практики, при их смешивании получаются более насыщенные тона. И наоборот, чем дальше цвета отстоят друг от друга, тем менее насыщенными получаются их смеси.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.